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穿着Haute Couture 的女人

7月初我去了一趟巴黎,只为了看秋冬高级订制时装周。以前高订时装周没这么多中国人,有一份贵族式的遗世独立和孤芳自赏,忽然所有中国人都来了,高订时装周一如成衣时装周般变得喧哗扰攘。此时此刻,我却想起Mouna Ayoub,一位穿高订时装 ( Haute Couture ) 及懂得时装艺术的女人,全球12大富豪之一Nasser Rashid 的前妻。 在巴黎时装界Mouna的名字是无人不晓,因为由她18岁拥有第一件高订时装 开始,是一袭Jean-Louis Scherrer的婚纱礼服,三十年来累积下来拥有的高订时装超过1, 200套,每年平均订造40套,总价估值约数十亿港元!Mouna 是全球二千位高订时装顾客中的VVIP。有一年法国马赛( Marseille ) 博物馆也要为她举办高订时装私人珍藏回顾展,并出版专集。多年前我有一次访问Mouna,她便曾如是说:“ 穿着高订时装的感觉,就好像拥有一份真正的爱情。当你看到一件独特漂亮的衣服时,由订造的一刻开始,不断花时间去试身,以达到百分之一百配合你的体形为止,那种完美令你会与衣服堕入爱河。它是真真正正为你而设和去配合你。”当她诉说与高订时装的至死不渝爱情时,眼眸里是闪烁着快乐的神采,就像沐浴于爱河里的女人。“成衣再怎样高级,无论如何也没有高订时装的独特、完美和华丽,它亦不是只为你而缝制,只像一个一夜情的男人。” ( 巴黎高订时装的精妙真不是只看款式这么简单!Mouna Ayoub 的Chanel 97 春夏晚装裙。) Mouna所有的晚装和较花俏的日装全是高订时装,对她来说它们是具备收藏价值的永恒艺术品,就算经过岁月的洗礼,依然可以穿着,歴久常新,而非昙花一现的流行品;亦从没有豪客的专横,要求修改设计师的心血结晶,只有百份百的信任和支持。在她的珍藏里拥有最多的便是Chanel 和Yves Saint Laurent的高订时装。那次在她下榻巴黎Park Hyatt的总统套房里访问时,她带了几袭珍藏的高订时装,看到她穿上其中一袭Chanel的深V领口收腰珠片蓝白色晚装长裙,看似线条和款式简洁,但却将她原本略胖的体形修饰得婀娜多姿,胸、腰、臀的三围线条比例匀称。而裙子由上至下渐渐疏密有致的白色珠片,再轻轻点缀着水晶石,不止勾画出恍如火焰的图案,带着一点点闪烁的光芒,也慢慢透视了下身的深蓝色雪纺裙襬,腿部线条约隐约现,性感得来又这样含蓄优雅。Mouna告诉我,这袭晚装长裙是Chanel 97年春夏的作品,花了将近600小时缝制。无论我当日看来或今天回想,款式依然不过气。对于每一件高订时装,她是如数家珍。而这袭晚装长裙并非她最贵重的投资,最贵重的是一袭金线刺绣与珠片合缝的晚装长裙,也是Chanel,花了她35万美元订造,当时是1996年! ( 巴黎高订时装为什么是时装艺术的精粹?看这个手工!这袭由金线刺绣与珠片合缝的Chanel  96春夏晚装裙也是Mouna 最贵重的藏品。) 我一直想如果今天要量身订造这袭金线刺绣与珠片合缝的晚装长裙,费用会是多少?自从那次与Mouna访问后,我没有再碰过她。她曾经说过她已不大看高订时装秀,自然会有品牌的专人找她,展示衣服给她看,而依照她体型而制的人型模特样本亦一直存放于各大品牌的高订时装部内,只要体型没怎么改变,也不用量身才开始缝制。这就是穿着高订时装的女人所拥有的尊贵特权。不过,也有人说Mouna这几年不及以前般风光,于是失踪了。我想从品牌的渠道中打听她的下落,还有否订造高订时装?也不得要领。对顾客的一切,三缄其口,是高订时装从业员的专业操守,不像本地的名店,和店员相熟一点,就可以听到许许多多关于某某大客的三姑六婆是非。这就是高订时装和名牌成衣待客之道的分别。 ( Janice Wong微博: http://weibo.com/janicewong ) … 继续阅读

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完美嫁衣vs 黑天鹅_ 巴黎秋冬高订

最近喜事连连 , 威廉王子和凯蒂王妃大婚 , 凯蒂王妃穿著由Sarah Burton设计的量身订造 Alexander  McQueen婚纱 ; 摩纳哥亲王阿尔贝二世与夏琳王妃大婚 , 夏琳王妃则穿著由Giorgio Armani 设计的Armani  Prive高级订制礼服 ; Kate Moss 的婚纱则出自John Galliano 之手。但统统不是我的一杯茶 , 如果有一天我结婚, 我会选择Givenchy 高级订制时装系列。 早前我在巴黎行色匆匆地三天看完2011秋冬高级订制时装周, 最喜欢的还是由Riccardo Tisci  主理的Givenchy,  整个高订系列只有10条礼服裙 ,  亦没有气势迫人的时装大秀 , 只采用发布会的简洁陈列形式,以及由几位模特展示 , 但这10条礼服裙绝对是巧夺天工的完美嫁衣! ( 我的梦想嫁衣是这袭Givenchy 11 秋冬高级订制礼服裙) … 继续阅读

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乞丐王子_2011秋冬巴黎男装周

现今世代很古怪,斯文大方的着装难以引起关注,奇形怪状较能爆红,人如是,品牌亦然。 忘了何时开始,每季欧美时装周不管是大牌还是前卫设计师和品牌都会想尽办法令该季新作在T台上吸睛,引起话题和关注,是否适合目标顾客羣穿着是题外话,反正今时今日一个品牌单是主线的男、女装每年合计生产八个时装系列及以上,一个系列每每有二、三百个SKU,即款式和颜色合计,T台系列往往遂成为了打造品牌形像和制造话题的工具,货架上另有适合目标顾客羣的衣服选择,俗称为commercial  items。记忆所及,时尚界这种市场营销策略和模式始自90年代中,当年Tom Ford 很擅于运用T台系列制造性与权力像征的话题,令垂危的老牌子倏忽咸鱼翻生,成为炙手可热的一线大牌。John Gallinao 初入主Dior时 亦然,衣服一味够妖姣媚,以刺激观众眼球。 2011 秋冬巴黎男装周,除了上期说过的雌雄同体风外,另一热话和趋势是流浪汉着装,对于正常男人而言会是一个震撼吗?这种流浪汉着装相信自有它的潮人捧场客,虽然是小众,不会是名牌大多数VIP客户的一杯茶,但却会达成更广泛而强烈的brand  awareness 之目的。 早于80年代Rei Kawakubo 的Comme des Garcons 掀起了第一波流浪汉着装风潮,不分男女,一身黑压压破烂补洞的宽垮衣服,那年头我们名之为“乞丐装”,也是Rei Kawakubo的成名绝技,打破西方时尚界对高级时装的传统审美观,那是由用料、剪裁和手工也很讲究而精心经营的破烂乞丐着装,售价并不便宜啊!悠悠二十多三十年过后,乞丐装也蜕变为流浪汉着装,剪裁宽垮和质感粗糙霉旧的布料配合飘线飞絮和层迭套穿是基本原则,但今天流浪汉着装的色彩可以鲜艳夺目,还用上锦缎和刺绣。祖师奶奶Rei Kawakubo便示范了以中国图案锦缎设计成彷如睡衣的流浪汉着装,锦缎处理得带点霉旧的质感,打造浪漫诗意的流浪美少年形像;又有John Galliano 11秋冬系列身穿金线刺绣大衣的西伯利亚流浪汉形像。露宿街头原来可以这样浪漫和酷! 我不由得想起犀利哥,怪不得潮人们将他奉为时尚教主,国际T台上的男装形像又确实很像他的穿著。据闻他又真的被内地时装生产商看中,邀他担任服装品牌代言人。 这年头是无奇不有。想起Alison Lurie 在90年代的一本着作 << The Language of Clothes >> 曾言, “ 刻意穿著破衣服是希望得到负面的注意 —– 去妨碍和触怒他人,就某种意义来说,也是希望获得身份地位的一种手段。出身低微的人又常以坏品味受到他人注意,籍此提高他们的地位。” 所以,何曾见过富二代、富三代穿著流浪汉装。  ( Janice … 继续阅读

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2011秋冬巴黎男装周_疯狂的世代

( Gaultier 2011秋冬秀压轴,Andrej Pejic 一登场,新世代伪娘们谁与争锋?) 寒天未过,春夏新装刚登场, 2011秋冬巴黎男装周早前已速速上演。对于女性来说,看男装不同于男人的观点与角度,实用性、舒适感、细节和内涵统统不在我们考虑之列,而是将我们心中的理想男性形像投射于男装上,又或追求纯视觉效果的感官刺激。 2011秋冬巴黎男装周,最具感官刺激性的非雌雄同体风莫属,我名之为feminine-masculine style,以男儿身穿上女装元素和灵感的衣服,散发妖媚的气息,挑战我们的审美观。这股风潮自两、三年前已开始掀起,包括教男人在西装外套和毛衣上束以幼皮带,一如女人般打造水蛇腰的效果,穿西装或tuxedo时衬以女性tube top,以及干脆穿着 shirt skirt!难得的是由T台到现实生活又有男生照跟,教我瞠目结舌之余也替Jean Paul Gaultier 叫屈。早于上世纪八、九十年代他已打破传统男装和男性形像的界线,教男人穿著女性化胸衣和裙子,亦涂脂抹粉化妆,还推出男性化妆品系列。然而那个年头总难以在现实生活中流行起来,仅限于明星歌星在舞台上的着装,Gaultier则被称为「恐怖坏孩子」 ( Enfant Terrible )。最记得2000年张国荣在热情演唱会里穿著Gaultier裙束长发,结果惹来媒体的恶评。换了是今天则是最典型的潮人打扮,令我不由得想起张爱玲的一句话,最紧要“生逢其辰,生得其地”。 ( Jean Paul Gaultier 2011秋冬“邦男郎”) 2011秋冬Gaultier 依然穆力宏扬他的雌雄同体风美学,各种极具视觉冲击力的长裙、黑网袜、性感短裤和魅惑的leggings 纷纷登场,还将「邦女郎」形像打造为男性版本,亦证明他宝刀未老,但今天与他争夺这雌雄同体风市场的还有John Galliano 、Rick Owens、Givenchy等等,新作充满由浪漫的西伯利亚流浪以至阴暗的Gothic 灵感,长裙、短裙和leggings统统成为了男性流行品,Galliano还以白色半透明leggings、内衣、针织袜、复古印花丝巾、以及戏剧化的妖艳妆容勾画出新世代男儿的阴柔美。 ( John Galliano 2011秋冬系列,阴柔妖媚的男儿美。) 如果时装是一门社会学,反映社会状态和人们集体心理,雌雄同体的流行是否说明了今天男生的个性阳刚不足,阴柔有余?男设计师们又是否将他们心底渴望当女人的欲望,透过作品投射出来?美其名为打破传统男装的界线,将女装和女性的元素融入男装设计里。正如佛洛伊德的心理分析学派会将女人爱拎手袋,解释为欠了男性那话儿的心理补偿,但如今潮男也爱拎手袋又如何解释? ( Rick Owens 2011秋冬系列,男人连身裙是亮点。) … 继续阅读

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"兔"气扬眉China Beauty

最近中国向西方宣传国家盛世形像,在纽约时代广场大楼及CNN连续一个月播放国家形象宣传片,煞是宏伟壮观。不过,老黄卖瓜还不及今期西方国际大品牌纷纷以中国风作为产品设计主题,以及起用中国模特儿作为广告代言人,so international & so chic! 统统赶在兔年前后登场,中国人还不是”兔”气扬眉? 踏入新一年,Louis Vuitton 除了起用台湾型男高以翔作为春夏男装广告主角外,去年十月在2011春夏巴黎时装周预展的春夏女装系列更是以中国风为主题。T台上珠帘垂帐流金溢彩,左右两旁竖立着虎虎生威的猛虎雕像,并破天荒一口气起用了五位中国名模,与洋模特儿一起走秀,穿著闪烁水钻、珠花流苏、兰花和虎纹图案的70年代风中西合壁服饰,其中不乏旗袍和唐装,手摇蕾丝折扇,从珠帘垂帐后莲步姗姗地走出来,绮艳非常,中国盛世的繁华景象亦跃然而出。终于等到11春夏季度开锣,女装广告亦在近日曝光,由三位新旧超模Freja Beha Erichsen 、Raquel Zimmermann 和Kristen McMenamy 担任女主角,身穿这些70年代和中国风交融的服饰,风情万种地轻倚于活像Studio 54和China Club 混合体的场景内,果然是中西合壁。华丽、光采而张扬的气息洋溢于广告内,亦洋人看中国,令我不由得想起会所内那些身穿旗袍的洋妞女知客。乍看Freja,由金发染了一头啡棕发,最初我还以为是哪位中国模特儿。广告由摄影名师Steven Meisel操刀,纸醉金迷的场景也是在纽约的影楼搭建。 除了Louis Vuitton 外,近日举行的2011秋冬米兰男装周Ermenegildo Zegna也发表了以“ In the Mood for China”为设计主题的男装系列,亦一样起用了多位中国男模走秀,包括郑宇光、赵磊、傅正刚、李子峰等。以中国景像的3D影片及竹树为背景的T台,还以<花樣年華>>主题曲和其他旧上海名曲为背景音乐,衬托60年代<花樣年華>>世界里梁朝伟般的男模造型,窄身西装、典雅的V领或开胸毛衣、以及中褛,打造温文尔雅的现代中国男形像。当然,红色、锦缎和军服灵感这些中国及新中国元素是免不了,但运用得非常含蓄,红是酒红色,军服灵感则是外套及大衣束军服皮带或腰包。无论是衣服还是模特儿的造型是看得令人舒服,虽然我怀疑这只属于昔日中国男人才有的范儿。 Zegna最老實,打造這個現代中國風秋冬系列、 是為了慶祝品牌進入大中華市場20周年紀念、 九月於北京更會大事慶祝。而大中華市場去年便佔了Ermenegildo Zegna 50%營業額達2億歐元。2011秋冬未到,其年輕系列品牌Z Zegna便先以李治廷為春夏廣告代言人。相信秋冬還會陸續有來。 中國風主題和華人臉孔煞是熱門,這一年無論男、女衣服還是廣告兰黛連美國最大護膚及化妝品牌Estee 也破天荒首次起用華裔女郎擔任春夏廣告代言人,是中國首席名模劉雯。這個Lauder 廣告也表現了現代中國女郎的優雅和自信、 與常見的外國名模廣告無異、 最是平常心、 … 继续阅读

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寻找香奈儿文化

“ 她创造时尚的方式有点近乎奇迹 —– 她是以画家、音乐家、诗人那种严谨来创作。她创作出一种隐藏的奢华,为喧嚣的俗世带来一份高贵的沉默。” -          Jean Cocteau 时装和艺术结合由来已久。时装设计师经常从绘画、雕塑、建筑等纯艺术撷取创作灵感,近年还流行与艺术家携手合作以打造产品以及各式市场推广活动。 不过,我不会将近日在上海当代艺术馆举行的Culture Chanel ( 文化香奈儿 ) 展览看成是一种商业和艺术结合的花招,因为它不是一个“老黄卖瓜”的产品历史回顾展, 又或莫明其妙地找一些艺术家进行交叉合作,而是以五个主题区 —– “ 传奇的源起Origin”、“抽象的精粹Abstraction”、“ 隐藏的奢华Invisibility”、“自由的追求Liberty”与 “幻境的灵感Imaginary”——  合计超过400件的艺术展品, 包括早期Coco Chanel的设计, 与Pablo Picasso、Salvador Dali、Jean Cocteau、Pierre Reverdy、Igor Stravinsky等20世纪艺术大师的创作、手稿和彼此之间的书信往来等交织, 重塑20世纪初的艺术和人文气息,深入透视Coco Chanel背后的创作灵感,展示Chanel的精神世界和历史承传。而Coco Chanel 生前与Picasso、Dali、Cocteau、Reverdy 、Stravinsky等大师的交情殊非泛泛,经常互相交流和影响。像Coco Chanel 的经典花呢套装和No. 5香水瓶充满几何图形美,与Picasso的立体主义便互相呼应;而在20年代她的化繁为简及实用性设计风格, 亦与当时的艺术革命思维息息相关,Bauhaus学派便是以“少即为多”及功能美学为原则。 Chanel 经典白色花呢捆黑边外套,1960年秋冬高级订制系列。 … 继续阅读

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新世代时尚男

从巴黎转完一个圈回来,看罢2011春夏时装周,潮流去而复来,是见怪不怪。倒是T台下往往较台上精采,看入场观众的穿著打扮,争妍斗丽,18度气温的晌午下,可以穿著毛茸茸的皮草大衣以及Miu Miu的cocktail dress,务求成为街拍对像,充满娱乐性,令我反而更有视觉冲激。 不过,女人怎样花枝招展,今期也难敌新世代男儿的孔雀开屏。外国fashion  bloggers人气席卷全球,Bryan Boy、Tavi Gevinson、Susie Bubble等闯进巴黎、米兰和纽约这三大国际时装周,与Anna Wintour、Suzy Menkes平起平坐,霸占秀场第一行最佳位置,并非新鲜事,08年已成为<< Financial Times >> 副刊的头条新闻。这一年来则连内地也出现了韩火火,彷如中国版Bryan Boy,一样爱穿著女装,拎Chanel 2.55手袋,脚踏女装高跟鞋;亦一样靠博客成名,与众分享他的着装心得以及出席时尚活动花絮,浏览量迄今超过160万。不同的是,他比Bryan Boy雌雄莫辨,瘦长的个子,头顶着一个以前Hedi Slimane时代Dior Homme男模般的中性化发型。去年韩火火出席纽约时装周,乘着西方中国热的兴起,迅速被New York Magazine看中,接受街拍及访问,他的名字更火速冒升及火烫。 然后大家一窝蜂人肉搜索韩火火,品牌亦一窝蜂邀请他合作 …韩火火究竟是什么来历?只得知他原是中国版<< Marie Claire >> 的项目经理。虽然我也曾在时装周和品牌活动里多次碰到他,但每次寒喧,在他着装的视觉冲激之下,我总忘掉细问他的背景和经历。这不打紧吧?在现今速食的流行文化下,无论是时尚人物还是对象,让人消费的只是他们光鲜亮丽的外表以及八卦。不同于昔时的偶像,柯德莉夏萍和黛安娜王妃爱穿懂穿,在美丽的外表之下,还须有才华或美德,才赢得人们的拥戴。 韩火火的爆红和人气,连他的东家<< Marie Claire>>也作出速食消费,早前高调宣布杂志的年度主打活动<< 2010 Style. China>>由韩火火全程打造,并表示:「韩火火作为新一代时尚界知名人物,将影响越来越多人的时尚选择,由他运作大型活动,将在更广泛层面上让更多人认知,并接受时尚圈的中国风。」跟红顶白,难怪时尚圈周遭的人都说火火已用不着替<< Marie Claire>>打工,他的成名与公司东主无关,而是得力于新媒体的博客及籍此建立的羣众基础,这才是他的武器。 成名要趁早!继韩火火现象之后,又有Aven 老师在内地和台湾爆红,“老师”与学校教育无关,是蔡康永的造型师,凭着出席北京Gucci活动,穿著一身风骚性感的S & M绷带装招来话题,还在他的博客里亲自示范和教育大家穿著性感服饰时,如何打造滑不溜手的肌肤。好一位新世代男儿! 以前女人想成名要靠低胸装,如今男人也一样豁出去!安能辨我是雌雄?已成为了现今新世代男儿走红的把戏。连早前巴黎2011春夏男装周更出现了活像女儿家的18岁澳洲男模Andrej … 继续阅读

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优雅淑女 vs 男人婆

(from left to right: Alexander Wang, Prada, Alexander Wang)  “ Everything you like, I liked five years ago.” 我常挂在咀边的一句话,源出于巴黎Colette公关Guillaume Salmon之名言,一副时尚教主让人膜拜的口径和态度,超酷!几年前House of Holland也曾以此金句作为它的T裇标语。 说得出这句话的只有两类人,一类是比别人洞悉先机,经常出没于巴黎、米兰和纽约时装周,每天一口气踩十场、八场时装秀,一看到T台上模特儿们别出心裁的形像和服饰搭配,二话不说,马上照跟,要比任何人更快一步!同时,当看到某设计师的新点子杰作,趁还没形成潮流气候,平民化时装连锁店仍未老翻时,一开季便马上入货,率先拥抱最新时尚。例子是:今年秋冬来势汹汹的简约主义美、50年代淑女装、长裙及喱士,Miuccia Prada早于她的主线品牌 Prada  08秋冬女装系列开启这一浪风潮。如果在两年前仍是奢华浮夸和迷你裙风尚大行其道时,已胆识过人穿上Prada 的黑色通花喱士铅笔裙和小背心搭配净蓝色劳工裇衫,便是 “ everything  you  like, I  liked  two  years  ago.”   虽然距离目标尚欠十足斤両和火喉,但这一类时尚先锋已非一般人可以轻易办到,往往只有时尚圈内人才能达标。真正够资格说这句“ Everything you … 继续阅读

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穿得对,不容易!

什么是dress up、dress down?什么是大方得体、什么是不依身份和场合而穿著?这不是一件容易说得清楚的事情。 20世纪初剧作家 Lawrence Langer 曾说:「早期男性穿衣服是为了克服劣等感,并博得足以说服其他人的优势感,赢得人们的景仰,巩固自己的地位。」这是亘古不变的真理。女人穿衣也有这动机,但重点是要证明自己背后男人的财富,不管这个男人是自己的丈夫还是父亲。男人亦乐于看到自己的女人穿金戴银,这是一种“转移性消费”的心理,女性作为男性代替他们衣服上虚饰的传达手段。 当中国改革开放后愈来愈富强,近十年冒起了一羣富裕阶层,我们俗称的大腕,便看到男的不管是身上西装毕挺还是穿著便服,手腕上也爱戴着Vacheron Constantin 或Patek Philippe 钻石腕表;女的穿著名牌服饰,一身珠光宝气更不在话下。问题是男人戴着璀璨生辉的钻石腕表其实是很恶心的一回事,不关乎他穿著什么,除非是像美国黑人歌星般一身Hip Hop形像,玩Bling Bling潮流。看过有大腕穿著一身Ermenegildo Zegna灰色幼条子西装,身为大企业老板,穿著倒是庄重得体,也懂得选择衣服,可惜他手腕上的一只闪闪生辉Patek Philippe钻石腕表却出卖了他的品位,顿时变得俗气。又难得他还沾沾自喜告诉我,“ 已经变得低调了!”他日常配戴的不再是整只腕表镶满黄金和钻石的款式,但我瞧着他腕表上那一圈闪耀的钻石,委实无言以对,原来低调与高调只是一个相对性的名词。最常见的大腕是穿著马球衣搭配西裤和皮鞋,腰系Dunhill皮带,手腕上是一块Rolex金表,一身不搭调的配衬,猜想他们大概模仿Tiger Woods在高球场上的打扮吧?但以西方服饰礼仪的规条,马球衣是搭配卡其裤或白色高球裤、以及便鞋,在球场进出,而非空调办公室!我便碰过大企业的高层管理人员穿著这样不伦不类的服饰与客户开会,女秘书则穿著性感的贴身T裇和牛仔布迷你裙,几乎没教人昏倒! 当然,自上世纪90年代美国硅谷的I.T人打破了传统的规限,不以西装和领带作为标准上班服,流行穿著衬衫搭配卡其裤和便鞋上班,成为Business Casual的标准,Steve Jobs在Apple iPad发布会上更以黑色套头毛衣和Levi’s牛仔裤示人。但如果不是从事I.T、建筑工程及创意行业,这样的穿著还是禁忌,特别是对于律师、会计师和银行家这些严肃的职业,像针线般极幼细的幼条子西装和衬衫始终是他们的标准上班服,因为条子令人联想起账簿的线条,在传统上代表一种遁规导矩的欲望和能力,给人可靠和正直的印像,亦是他们的职业所需。 女性在社会上是被认为和接受可以花枝招展的,但在职场上还是有它的潜规则。T裇和牛仔布迷你裙只是平日逛街的着装,女秘书该给人可靠而非悠闲玩乐的印像。看< sex=”” &=”” the=”” city=””>>四位女主角的服饰打扮,依据她们的个性和职业而打造便是最佳的示范教材。Carrie的穿戴时髦而edgy只适合时尚行业和自由职业者;Samantha是性解放先驱,并从事公关行业,但上班的时候还是不会过份地暴露,最多只穿著贴身连衣裙或套装内搭配胸衣。不过,对于中国人的社会而言,Samantha在办公室内虽然只作少许性感,我始终仍有保留,因为中国男人对女人的态度往往若非淑女便是**,这与中国传统文化对女人身体的任何一个部位外露也是禁忌不无关系,女人一点点的性感已能挑起中国男人的性幻想,若在办公室内产生这样绮妮的春光,得到的不会是尊重和工作能力的认同,而是集体的猥亵目光,以及被标谶为等同**的 “ 性女”!曾经碰过有大陆女同胞来求职面试,穿著一袭半透明的雪纺绉褶上衣搭配超级迷你裙,脚上是一双四吋楔底高跟凉鞋,人也长得标致,如果是晚上在酒吧碰到,倒是活色生香,敢情招惹不少狂蜂浪蝶,但大**来办公室应征面试,则难免令我懐疑她是否误以为蔽公司是夜总会?又或会见她的人会是男性,想以色欲得到工作?结果她当然不被录用。 女性最安全和大方得体的打扮永远是Charlotte 和Miranda,穿著淑女连身裙、衬衫或针织twin set配及膝裙,Chanel、Prada、Diane Von Furstenberg和Celine是最万无一失的最佳上班服选择。而Charlotte的端庄、温婉而甜蜜的淑女着装又份外容易教男性倾倒,是那种视你如结婚对象而非玩物的关系。在<< Sex & The City >>里Charlotte也是最早结婚和最幸福的。 除了职场着装的潜规则外,其他不同场合的着装也有它的规矩。最隆重的晚宴和舞会的着装要求是White … 继续阅读

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总统的衬衣Charvet

朋友要出席亲戚在意大利举行的婚礼,来到巴黎才想起忘记带Black Bow, 于是赶忙到Hotel Ritz 斜对面的Charvet裇衫店买Black Bow。 对于许多人来说,Charvet是陌生的,它不是那些火烘烘的流行品牌被归纳在时尚版图内。自1838 年C.Charvet在Richelieu大道开店,Charvet的历史便由此展开,是世界历史最悠久的男装衬衫名品。1920年Charvet搬到Place Vendome  8号经营,店子便一直屹立于此,可惜今天却已带着一种沧海桑田、英雄迟暮之感。 不过,识货的人始终喜爱Charvet,不光是它显赫的声名,昔日爱德华七世、温莎公爵、戴高乐总统、甘辸乃总统也爱穿着它的订制衬衫,连Yves Saint Laurent先生生前也是Charvet的常客,令这个品牌俨然是男性身分地位的象征。 它拥有全世界最多的衬衫布料选择,高达6,000种,包括Sea Island与埃及纯棉、牛津纺、gabardines等等。裇衫的颜色仅是基本的白和蓝,就有四百种不同的白色和二百种不同的蓝调。就算同一款衬衫的布料厚薄织法也仔细分为多种。而它的剪裁,由于预想左手通常会佩戴手表,因此左袖口做的比右袖口来得大。同时,袖孔采用「吊钟型」立体剪裁,让手腕可以活动自如。就是这份对细节的讲究和体贴,令Charvet衬衫的缝制过程所花的功夫是一般衬衫的十倍。售价当然也高贵,最基本的入门价是250欧罗 以至一千多欧罗。不过,我想是值得的。而它的领带也是闻名遐迩,虽然款式很老气横秋,但采用光泽柔亮的蚕丝,以纯手工对花缝制,有别于那些流行品牌的「行货 」。  朋友说:「Charvet是男人的糖果店。」我想是的。由踏进店内的一刻开始,看到琳满目的男装衬衫占据了整整一层楼,楼下则全是领带、Bow Tie、袋巾、袖口钮这些男装饰品,我是有一种叹为观止之感,恍然明白男人对衣服的执着是在于那份讲究的细节和体贴的心思。

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