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完美嫁衣vs 黑天鹅_ 巴黎秋冬高订

最近喜事连连 , 威廉王子和凯蒂王妃大婚 , 凯蒂王妃穿著由Sarah Burton设计的量身订造 Alexander  McQueen婚纱 ; 摩纳哥亲王阿尔贝二世与夏琳王妃大婚 , 夏琳王妃则穿著由Giorgio Armani 设计的Armani  Prive高级订制礼服 ; Kate Moss 的婚纱则出自John Galliano 之手。但统统不是我的一杯茶 , 如果有一天我结婚, 我会选择Givenchy 高级订制时装系列。 早前我在巴黎行色匆匆地三天看完2011秋冬高级订制时装周, 最喜欢的还是由Riccardo Tisci  主理的Givenchy,  整个高订系列只有10条礼服裙 ,  亦没有气势迫人的时装大秀 , 只采用发布会的简洁陈列形式,以及由几位模特展示 , 但这10条礼服裙绝对是巧夺天工的完美嫁衣! ( 我的梦想嫁衣是这袭Givenchy 11 秋冬高级订制礼服裙) … 继续阅读

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清华大学与西方时尚

清华大学100周年校庆,这所创建于1911年的中国最高学府,原为清朝政府利用美国退还的部分庚子赔款所建立的留美预备学校,20年代变身为大学后,一向与北大齐名,以工程科闻名,亦是培育军政人物的摇篮。 这样的一间历史名校,校庆原本与我没干系,我又不是他们的毕业生。但近年其美术学院非常进取,除了自80年代开办时装设计系外,还成立了时尚教育组。乍听这个名字,难免令人摸不着头脑,时尚也须要在大学设立学科,让学生接受改造教育,变得时尚,与世界接轨吗?多看几本时尚杂志便行了!但其实这个清华美院时尚教育组是提供进修班课程予有志从事时尚行业及已在职人士,课程涉及正宗的美学理论、以及时尚发展与趋势研究,并提供实践的机会,科目包括时装美学与色彩学、时尚买手知识、品牌市场营销与策划、形像设计、广告摄影等等,都是与时尚行业相关的实用学科。于是,我被邀请拍摄了一个录像访问,因应百年校庆,谈我的古着珍藏与20世纪时装。 (我的古董手袋和披肩1900 至1910年代) 曾经有一段时期,我很沈迷收集古董手袋和披肩。嗯,有百年历史或以上的才能称为古董 ( antique),否则只能称为古着 (vintage)啊!我这些古董手袋和披肩主要是1900 至1910年代爱德华时期,那年代也是新艺术运动 ( Art Nouveau)的巅峰期。新艺术运动主张采用自然界元素作为题材和灵感,特别是花卉和植物等,其图案外观和曲线不止反映于当时的绘画中,也表现于建筑风格、室内设计、家具、灯饰、器皿、布织品和饰物等各方面,带着一份优美浪漫感,是西方公子哥儿和窈窕淑女的美好年代( Belle Époque )。 走在巴黎街头,满眼便是当年新艺术运动时期的古迹,就算是一个地下铁站的站牌也保存得完美无缺。这对于一般中国人而言难免陌生,中国在20世纪前半叶还是受外侮欺凌,改朝换代后,内地到80年代才开始改革开放,确是难以想象上世纪初美好年代的生活。就算今天中国急起直追世界水平、跻身国际舞台,也还是近年的事,都是硬实力而非软实力。对国际时尚的热切追求亦只是多买几个流行的名牌包包,将西方各大品牌琅琅上口。于是,当看着我的古董手袋和披肩,众人都傻了眼,只管问如何鉴辨。我一直笑,心想内地可能A货多,什么也可能是假的。但在欧洲百年以上的古董是随手可即,又不是王室曾用或镶满金银珠宝的东西,而且任何新造的手工艺品在欧洲都会太昂贵,才没人会仿造假的,划不来。 ( 我最喜欢这个1900年代手袋,丝绒面上以铜线刺绣花卉图案) (1910年代流行以幼铁制成的网状手袋) 要鉴辨古董服饰其实也不难,多阅读和多看实物便懂。20世纪初的手袋除了受新艺术运动影响和体积小巧外,在材质方面只运用丝缎、丝绒和布织配合袋面上的针线、玻璃珠、水晶石和铜线刺绣、以及雕刻的铜框,铜框上还会1910年代还流行幼线般的铁网所制成的软包。以金属这种当时新颖的物料作为素材也还是拜工业革命所赐,而当时女士在第一次世界大战前是没有工作这回事,手袋的体积是极小巧,仅作为衣服的装饰品。皮包则作为旅游用,不是日常佩戴的。 “时尚其实反映了一个时代和当时人们的生活和思潮。就算一个时代过去了,欧洲的孩子亦会将祖父母和父母遗留下来的旧物与现今时装搭配,令自己的着装显得有独特的个性,也令旧物产生新的生命。这不止源于他们对历史和文化尊重的DNA,也因为自90年代中期至今,时装设计师们老是从过往的历史中寻找灵感,不停地鼓吹懐旧风,有时新不如旧,于是造成了人们喜欢搜寻古着。”我如是回答清华。 时尚,确实是须要教育的。 ( Janice Wong微博: http://weibo.com/janicewong )  ( 与清华大学时尚教育组办公室主任张梓楦)

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Izumi Ogino菊花与剑的美学

  在二次大战接近尾声时,美国人类学家Ruth Benedict受美国政府所托,以文化人类学角度,写下《菊花与剑》(The Chrysanthemum and the Sword) 一书,分析了大和民族的性格和文化,「好战而祥和、黩武而好美、傲慢而尚理、呆板而善变、驯服而倔强、忠贞而叛逆、勇敢而懦弱、保守而喜新」。这种双重性格的DNA正如日本的国花菊花般恬澹祥和,另方面的民族象征是武士道精神,这不止反映于日本人每逢危难事故,总能展现出令人意想不到的冷静、坚毅和沉着,也呈现于日常的个性和生活里。 在早前11秋冬米兰时装周,初次与Anteprima 的创办人和创作总监Izumi Ogino荻野泉碰面,这位日本女性给我的印象正是如此。 乍看到Izumi,长得娇小玲珑,脸上总带着温婉的眼神和微笑,令人想起恬静娴淑的吉永小百合,与刚强凌厉的事业女性彷佛沾不上边,然而Anteprima却是由她一手创办和建立,欠一点不屈不挠的精神大概也难以创业吧,还要做出业绩来。又正如她告诉我,她已经是祖母级了,有三个由5至1岁的孙儿! 教我瞠目结舌,没法罝信。 “在我这一代作为日本女性是有很大压力的,不像今天女性结婚后依然工作这样普遍。事业和家庭的兼顾,最难是处理孩子的成长问题。当他们十几岁的时候,步入青春反叛期,既不是蒙懂的小孩,又不是懂事的成人,对父母有很多质疑和抱怨,会常投诉我没时间陪伴他们。当时我很不开心,常常哭起来。幸亏这些都会过去,他们现在都已成家立室。” ( Anteprima 在米兰的店, Corso Como 9 ) ( Anteprima 在米兰总部的工作室) 1993年Izumi在米兰创办自己的时装品牌Anteprima ,虽然在丈夫的针织品制造集团Fenix之支持下,一个东洋女子在异乡创业该不容易,何况意大利不是一个多种族多元文化的国家。 “就算到今天我也感到作为异乡人在意大利时尚界很困难,意大利人只喜欢自己人做的东西,不像巴黎般开明。但我喜欢这儿生产的物料,是全世界最上乘的,于是决定以意大利作为品牌的基地。” 还有一个原因是Izumi很早已踏足意大利时尚界。80年代中期她与Prada合作成立IPI Holding Ltd,将当时仍未大红大紫的Prada 引进亚洲市场。也是在当时Izumi 亦与Prada一起合作发展新的时装品牌,于是产生了Anteprima,正是无心插柳柳成荫。曾几何时,Anteprima 的包包便是由Prada 制造。 “我是很迟才开始自己事业的。取名Anteprima,也是before the prime 的意思。”  在90年代中期后,Prada 要求拆伙,独资直营其在亚洲市场的业务,但Izumi … 继续阅读

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鞋痴的童话 _ 我的11秋冬米兰时装周 ( Day 6 )

( 北京故事与毛毛高跟长靴) 时装周除了从早到晚每小时一场时装秀外,当中又同时有不同的鞋袋饰品发布会,在不同地点举行。今天一早便去了Fratelli Rossetti 秋冬女鞋系列发布会。 (香港传奇与牛津鞋) 这个由Renzo Rossetti于1953年创办的意大利鞋履品牌,以人手制造的男装鞋及点缀着穗须moccasins便鞋起家,自从其第二代传人Diego Rossetti在去年4月接任为总裁后,品牌开始变得活跃起来,设计也趋向modern classics。发布会的亮点展示了由美国时装设计师Rebecca Moses 创作以Fratelli Rossetti 11秋冬女鞋系列为主题的时尚插画,根据品牌旗舰店所在的各个城市,包括巴黎、米兰、纽约、香港、北京等地,各以一款秋冬鞋履象征该城市,并塑造为一种女性典型。于是,典雅的双色绑带牛津鞋化身为香港海上的般只;毛毛高跟长靴变为攀爬的北京城楼;moccasins便鞋成为穿越米兰市的轿车;复古的中性化粗高跟鞋幻化为纽约天际的一片繁华景色等等,创造了一个鞋履的奇幻世界。而画中的女孩们热爱鞋子,围绕鞋子飞舞游乐,她们穿着鞋子,与鞋子共活,为鞋子而生,甚至偶尔浸沉在鞋子里的美梦,好一个美丽的童话故事!  (与Rebecca Moses) 对于这系列插画,Rebecca Moses在现场还亲自解构创作意念。原来去年她在纽约推出了自己的时尚插画集<< A Life of Style>>,通过活泼可爱的图像谈时尚、生活、家居布罝和品味,因而有幸认识了Diego Rossetti,亦对她的插画集非常欣赏,于是邀请她创作一个鞋履的图画故事。而Rebecca 本身就是一个鞋痴,也经常穿梭于不同城市,出生于美国,却在意大利生活了二十年。于是她创作了一个以自己为原型蓝本的鞋痴女主角及她身边的朋友,穿上不同的鞋子,周游列国,在鞋子里生活和织梦。而她只花了短短十天的时间便完成了这总共十幅的插画。  (纽约故事与Rebecca shoes) 至于如何为每一个城市和每一双鞋履下定义?看过该系列插画都不难理解,只是以复古的中性化粗高跟鞋象征纽约却令我无从产生联想。 “纽约的女性坚强硬朗恰如中性化的粗高跟鞋嘛。”她说。 背后的故事是Rebecca近年经历丧夫之痛,但并没有磨灭了她的意志,搬回纽约居住,一方面独力抚养儿子,另方面努力重新出发,经营自己的时装品牌,亦推出家居用品和插画著作。插画内这双中性化的粗高跟鞋亦被Fratelli Rossetti 命名为 “ Rebecca”,作为对这位坚毅女性的致敬。 (Diego Rossetti) 我最好奇她为何与Fratelli Rossetti的以携手合作是创作鞋履插画而非设计鞋履? 同在现场的Diego Rossetti 则忙不迭解释说: … 继续阅读

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好來塢的身价_我的11秋冬米兰时装周(Day 3)

Katie Homles (左3)和她母親(左2) 时装周的T台秀总是从早到晚,今天第一场秀Max Mara 便是9:30 am 开始,我想如果这情况在香港发生,公关想邀请宾客来活动也很难!不过这是米兰时装周,于是Katie Homles也早起来了这场秀,还带着她母亲。 多年前Gladys Perint Palmer的<< Fashion People>> 曾披露常是时装周头行VIP 的Sophie Loren出席费是5万美元。以Katie Homles 贵为现好來塢女星兼Tom Cruise太太出席时装秀的身价又是多少?反正去时装秀是名人的工作一部份,早起不是问题。 这场秀T台上秦舒培(左)和孙菲菲(右)也在,她俩是继刘雯后在国际T台走红的中国名模,今季在米兰时装周更是无处不在,锋头凌厉。 整个系列衣服很美,Max Mara 展示了它作为名牌大衣的功架。带着太空时代感的大衣和外套,剪裁修身,束上皮带后,大衣看来活像连身裙,配合自然纯净的基本色及tone on tone 的搭配,全白、灰色、骆驼色、啡色等,清丽动人,也将极简主义完美地发挥。最教我意外是其处理晚装也非常突出,以苏格兰格子图案的羊毛织品作为晚装礼服裙及大衣,面料上点缀着含蓄的亮片珠子,散发一份casual luxury 味道。 或许对于潮人来说,Max Mara 的衣服是有点平淡,但品牌自1951年由Archille Maramotti创办以来都是以时髦而简明、和高质量为宗旨,针对女性的日常生活和工作所需,不是那种靠形像和搭配追求视觉刺激的品牌。Max Mara的第一个时装系列也是以一件骆驼色大衣和一套粉红色套装开始。 后来我上Max Mara 的样品陈列室再近距离看其秋冬系列,也不由得赞叹其靓料靓工,每件衣服都是独立完美的,不须靠左配右搭才成事。消费者花钱买贵价衣服不正是需要这些吗? ( Janice Wong微博: … 继续阅读

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身懐百万珠宝_我的11秋冬米兰时装周( Day 1)

阔别米兰时装周3年,重临旧地,这个城市依然是我一向熟悉的面容。飞机乍降落Linate 机场,Emporio Armani 的广告广告牌依然健在,1995年我初次采访米兰时装周时,笑称这是E.A. 机场,也感觉到时装工业对这城市的重要性。  走在Via Montenapoleone、Via Della Spiga、Via Sant’Andrea … 这几条纵横交错的名店街,顶级奢侈品牌尽在此,又份外是意大利名品的天下,Gucci、Prada、Bottega Veneta、Valentino、Fendi、La Perla、Bulgari … 如入宝山,什么都能一把抓。以前一有余暇,我最爱在这几条名店街流连,拼命扫货。那年头日本游客又忒多,一起秒杀抢衣服。这几年日本游客不见了,而我亦不复昔时般疯狂。但有两家店我必定看看是否有心仪货品,一是Rene Caovilla,另一是G.Lorenzi。 我的Rene Caovilla 梦 (Rene Caovllia 2011S/S) Rene Caovilla 的晚装鞋一向是我的最爱,风格华丽闪烁,很couture,与Valentino的晚礼服是绝配。设计师本人来自威尼斯造鞋业世家,他在70年代也曾为Valentino时装设计鞋履,然后是80年代的Chanel和Dior。他的店开在名店街较安静的一隅Via Bagutta 28。我一直的梦想是订做一双Caovilla的宝石鞋,是真珠宝啊!07年Caovilla 在Harrods 便曾展出一双点缀着红宝、蓝宝和钻石的高跟凉鞋, Harrods竟雇用了一条埃及眼镜蛇来护卫这双高级订做鞋,哄动一时。 世代相传刀匠店G.Lorenzi G.Lorenzi 则不是什么服饰名店,而是一家专售刀叉、剪刀、男士刮胡用品的店子,历史悠久,代代相传,由刀匠Giovanni Lorenzi创办于1929年,店子一直安静地座落于Via Montenapoleone 和Via P. Verri的交叉路口 ( … 继续阅读

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2011秋冬巴黎男装周_疯狂的世代

( Gaultier 2011秋冬秀压轴,Andrej Pejic 一登场,新世代伪娘们谁与争锋?) 寒天未过,春夏新装刚登场, 2011秋冬巴黎男装周早前已速速上演。对于女性来说,看男装不同于男人的观点与角度,实用性、舒适感、细节和内涵统统不在我们考虑之列,而是将我们心中的理想男性形像投射于男装上,又或追求纯视觉效果的感官刺激。 2011秋冬巴黎男装周,最具感官刺激性的非雌雄同体风莫属,我名之为feminine-masculine style,以男儿身穿上女装元素和灵感的衣服,散发妖媚的气息,挑战我们的审美观。这股风潮自两、三年前已开始掀起,包括教男人在西装外套和毛衣上束以幼皮带,一如女人般打造水蛇腰的效果,穿西装或tuxedo时衬以女性tube top,以及干脆穿着 shirt skirt!难得的是由T台到现实生活又有男生照跟,教我瞠目结舌之余也替Jean Paul Gaultier 叫屈。早于上世纪八、九十年代他已打破传统男装和男性形像的界线,教男人穿著女性化胸衣和裙子,亦涂脂抹粉化妆,还推出男性化妆品系列。然而那个年头总难以在现实生活中流行起来,仅限于明星歌星在舞台上的着装,Gaultier则被称为「恐怖坏孩子」 ( Enfant Terrible )。最记得2000年张国荣在热情演唱会里穿著Gaultier裙束长发,结果惹来媒体的恶评。换了是今天则是最典型的潮人打扮,令我不由得想起张爱玲的一句话,最紧要“生逢其辰,生得其地”。 ( Jean Paul Gaultier 2011秋冬“邦男郎”) 2011秋冬Gaultier 依然穆力宏扬他的雌雄同体风美学,各种极具视觉冲击力的长裙、黑网袜、性感短裤和魅惑的leggings 纷纷登场,还将「邦女郎」形像打造为男性版本,亦证明他宝刀未老,但今天与他争夺这雌雄同体风市场的还有John Galliano 、Rick Owens、Givenchy等等,新作充满由浪漫的西伯利亚流浪以至阴暗的Gothic 灵感,长裙、短裙和leggings统统成为了男性流行品,Galliano还以白色半透明leggings、内衣、针织袜、复古印花丝巾、以及戏剧化的妖艳妆容勾画出新世代男儿的阴柔美。 ( John Galliano 2011秋冬系列,阴柔妖媚的男儿美。) 如果时装是一门社会学,反映社会状态和人们集体心理,雌雄同体的流行是否说明了今天男生的个性阳刚不足,阴柔有余?男设计师们又是否将他们心底渴望当女人的欲望,透过作品投射出来?美其名为打破传统男装的界线,将女装和女性的元素融入男装设计里。正如佛洛伊德的心理分析学派会将女人爱拎手袋,解释为欠了男性那话儿的心理补偿,但如今潮男也爱拎手袋又如何解释? ( Rick Owens 2011秋冬系列,男人连身裙是亮点。) … 继续阅读

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24小时环保包包

最近我是忙昏了头,在赶去巴黎时装周前,当天下午我还先得出席 Max & Co. 的慈善活动,因为我的环保包包处女作设计终于登场,为联合国儿童基金筹款。 近年流行环保生活概念,自从07年Anya Hindmarch 推出了“ I’m  Not A Plastic Bag” 环保购物袋, 掀起了全球热潮后,不少时尚品牌也相继响应,时尚与环保的结合恍惚成为了21世纪的设计新导向。去年GUCCI 和Yves Saint Laurent便有一系列以有机棉制造的限量版 T-Shirt及布袋,以支持环保电影 < home=””>> 的慈善筹款。今年则是MAX & Co. 的Trompe L’oeil图案慈善环保购物袋登场,以可洗涤的环保纸制造,由10位香港及内地名人各自设计出一款独一无二的Trompe L’oeil图案环保购物袋,作为慈善拍卖用途,为联合国儿童基金筹款。这10位名人包括:张静初、内地著名乐队后海大鲨鱼的主音傅菡、郑兆良、丁子高等等,我亦有幸被邀请参与这项特别的设计工作。 对于我来说,在Word Pad 上对设计师的作品评头品足,指点时尚江山,虽然是我一向称着的,但亲身做设计,我还是头一遭。 在已印有Trompe L’oeil手袋图案的环保购物袋上再进行设计是一件考工夫的事情,若再添加任何图案,我会嫌too much。结果,我想倒不如将原本的灰黑色Trompe L’oeil手袋图案变得更真实,而且Trompe L’oeil 本身便是玩真假虚拟概念,假作真时真亦假。于是,我亦头一遭跑了去深水埗服饰原材料批发区搜寻珠片和水晶石的物料,决定将它变身为一个艳丽glamourous的环保购物袋,名为“ 24 Hours”,拎着它go clubbing 也是可以的。正如环保意识该是无时无刻、不分画夜的,环保购物袋也不该限于只用来去超市、衬便服!不过,我有这样的设计概念,还须有好的工艺师支持。最近城隍庙的当然是我的母亲,一位亲身参与了香港由60至80年代繁华盛世时期本地时装工业的裁缝师,端起老花眼镜,为我重出江湖。在此,请容我说一句:「妈妈,我真的爱你!」 … 继续阅读

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优雅淑女 vs 男人婆

(from left to right: Alexander Wang, Prada, Alexander Wang)  “ Everything you like, I liked five years ago.” 我常挂在咀边的一句话,源出于巴黎Colette公关Guillaume Salmon之名言,一副时尚教主让人膜拜的口径和态度,超酷!几年前House of Holland也曾以此金句作为它的T裇标语。 说得出这句话的只有两类人,一类是比别人洞悉先机,经常出没于巴黎、米兰和纽约时装周,每天一口气踩十场、八场时装秀,一看到T台上模特儿们别出心裁的形像和服饰搭配,二话不说,马上照跟,要比任何人更快一步!同时,当看到某设计师的新点子杰作,趁还没形成潮流气候,平民化时装连锁店仍未老翻时,一开季便马上入货,率先拥抱最新时尚。例子是:今年秋冬来势汹汹的简约主义美、50年代淑女装、长裙及喱士,Miuccia Prada早于她的主线品牌 Prada  08秋冬女装系列开启这一浪风潮。如果在两年前仍是奢华浮夸和迷你裙风尚大行其道时,已胆识过人穿上Prada 的黑色通花喱士铅笔裙和小背心搭配净蓝色劳工裇衫,便是 “ everything  you  like, I  liked  two  years  ago.”   虽然距离目标尚欠十足斤両和火喉,但这一类时尚先锋已非一般人可以轻易办到,往往只有时尚圈内人才能达标。真正够资格说这句“ Everything you … 继续阅读

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解读邓达智

最近我与朋友的话题是: 如果出席别人的新书发布会,趁嘉宾与媒体云集,衣香鬓影,你会籍此良机向外宣布也准备推出新书吗?若是别人新店开幕则换上相关主题,宣布自己的新店即将开幕,好省一笔宣传费?当然,若是只谈自己的雄图大志还不足以吸引媒体青睐,最要紧趁当前热卖的新闻话题,借题发挥,无限上钢上线。在香港书展期间最热卖的新闻话题当然是周秀娜及一众幼模,那就人恶我赞吧!更要毋忘表示:“准备与周小姐合作,邀请她走秀,因她活像Kate Moss!” 如此“ 智慧”,我这位资深传媒人也要向邓达智先生甘拜下风! 正如毛泽东的名言:“凡是敌人拥护的,我便反对;凡是敌人反对的,我便拥护。” 原来毛的智慧不止体现于政治方面,更适用于今天的广告公关营销世代,作为个人宣传策略!奉行毛的格言,你一定能转移媒体的焦点,成为别人新书发布会的主角,一脚踢开其他在会场内比你声名和地位更高、更显赫的嘉宾,亦即是更强的对手,翌日顺利霸占各大报章和电视台的新闻,一如“ 毒男 ”郑智殷般在媒体采访香港书展时,因模仿周秀娜在写真集内的不雅动作而一夜成名。 不过,邓和郑籍周秀娜而成功见报,却遭到网民声讨围剿。“ 搏出位”、“ 品位低劣 ” 、“ 乡巴佬设计师”、“ 明显地他不是国际时装设计师,他常说的国际只是香港 ”  (http://www28.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=12689050&extra=&page=1) …矛头统统指向这位上世纪八、九十年代的香港时装设计师邓达智。我只感到还是千百年前的孟子早有真知灼见, “ 道之以德,齐之以礼,有耻且格。”、“人异于禽兽者几稀矣!”这种儒家思想在今天的功利主义社会也许不合时宜,但却依然令我时刻提醒自己,纵有千百个鬼主意、坏念头,也不要令自己由人降格为一头禽兽。当沦为禽兽后,先是吃了唐僧肉,再进一步将其骨头熬汤,绝不浪费! 一个多星期后,邓竟于某天苹果日报内他的专栏,题为 “ 书展遗芳”,写道: “ 此时此刻在 Bonnie Gokson的 Sevva大露台,蓝天白云底下看着那么一大伙美女们,陈帼仪、文丽贤、虞茱迪、刘天兰、张天爱、陈嘉容、 Ana R.……齐齐赠兴王丽仪新书《我的时尚骚灵》,心念直转; Owe她们太多,当时尚事件、人物都转向国际化、公关化、广告化;一边看似兴旺另一面那份整容 Botox浓重渐渐嗅到一份缺乏趣味吸引下跌气味 … 好几年没去过书展,太热闹不是坏事可不是自选项目。报章连日报导书展大大小小花絮,不知多恭喜出书卖个满堂红的好朋友,例如少年食神林澄光《约会美食》,文洁华《裸睇》。可惜中间有遗珠,阿甜游过书展给我捎来肯定让我开心的单张:《银坛吐艳──芳艳芬的电影》。她说芳姐当然没出现但摊位十分四正,报章遍寻不见;也好正符合一代花旦王恬静风格 … ” 在 “ 那份整容 … 继续阅读

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