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香港米兰站启示录

最近时尚界的热门话题不是什么名牌与fast fashion、与艺术… 那些林林总总花招百出的交叉合作 项目,而是IPO。先是去年法国护肤品集团L’Occitane在香港首次公开招股,成功集资7亿美元;早前名牌二手手袋零售商米兰站招股上市,更超额认购;然后Prada又将于6月14日在香港公开招股,预计集资20亿美元。据闻Samsonite 也将于下半年在香港招股上市,Coach则会以第二上市 ( secondary listing ) 的方式发行股票,因其已经是美国上市公司。忽然间香港这购物天堂不止充斥名牌商品,还有高端消费品股选择,人们抢包包,也抢股票。 米兰站首次公开招股IPO,原计划集资 2.71亿港元,结果获得2180倍超额认购,冻资约588亿港元,成为香港市场有史以来最受追捧的股票发行和交易。创办人姚君达亦由昔日在尖沙嘴摆地摊的小子,仅花了十年时间成为上市公司主席,这个狮子山下的致富传奇令我不由得自省,愚昧的人赶潮流抢购包包,掏光薪水,聪明的人利用潮流卖包包,成为巨富,而我当然是愚昧的一群。早前有杂志访问我,关于我的服饰收藏,记者只看到部分藏品,已惊问:「可以买到一层豪宅吧?」我只管尴尬地苦笑,大概买不了豪宅,该可拥有几辆名车吧,如果我不是买了衣服,怨不得。 ( Prada 96春夏的60年代風幾何圖案設計,可恨是衣服早已賣給以前章小蕙的名牌二手服飾展銷會,誰想到今天Prada 會推出復刻品,幸虧我仍保留着鞋子) 最先在香港将名牌二手服饰概念变为一盘生意的是章小蕙,时为90年代中后期。当年她办的是展销会,以明星和名人的名牌二手服饰作号召。之后又有一些社交界名媛加入名牌二手服饰生意的战场,经营模式依然是章小蕙的一套。而当年我也有参与章小蕙和另一位名媛的名牌二手服饰生意,作为提供货源的物主之一,结果赚钱的当然不是我,因为当时没想过赚或不赚的问题,只是每季添新衣,过时的不会再穿著,家里也没太多地方存放,将旧衣物丢掉又可惜,难得有这样的平台清理自己的衣橱,也算是对环保的贡献啊!然而,当初自己以原价买下的衣服和包包作为二手物品销售,折旧率是非常可怕惊人,约原价一折,还要和主办方五五分帐!像我的96春夏Prada 60年代风几何图案衣服当初买入价约七、八千,二手卖出价约八百,而我只是拿回几百块,委实心痛啊!自此以后,我决定与自己的衣服、包包和鞋子共生死存亡!何况今时今日名牌都流行复刻产品, 约十年期便重新推出,不像以前时装流行周期是25年才来一个循环。Prada 近季便复刻了这60年代风几何图案,衣服价钱当然翻倍!如果凡事懂得从投资的角度去想,我便不会亏大本。 相反,若作为名牌二手服饰经销商究竟有多赚?看米兰站的成功故事便知晓。2010年其二手产品的毛利率是29.4%, Joyce Boutique 做一手名牌服饰零售生意的毛利率也只约21% 。没想到当年章小蕙这个生意概念今天竟缔造了姚君达的致富神话,姚的聪明是将过往这种名牌二手服饰展销会模式转化为实体店,长年经营,也去芜存菁只卖包包。在这个二手市场混过便知道衣服是没有二手价值的,只有那几个经典大牌 Hermes、Chanel、LV和Gucci,別的品牌則须是It Bag,才有二手市场。而且米兰站欢迎买方使用包包一段日子后再卖回给店方,不断循环买卖,成本价只会愈来愈低,也吸了一群忠实的OL顾客。 女人为什么没想到这样的一盘生意?这样的商业经营模式?只管饭可以不吃,衣服包包不能不买。 ( Janice Wong微博: http://weibo.com/janicewong )

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鞋痴的童话 _ 我的11秋冬米兰时装周 ( Day 6 )

( 北京故事与毛毛高跟长靴) 时装周除了从早到晚每小时一场时装秀外,当中又同时有不同的鞋袋饰品发布会,在不同地点举行。今天一早便去了Fratelli Rossetti 秋冬女鞋系列发布会。 (香港传奇与牛津鞋) 这个由Renzo Rossetti于1953年创办的意大利鞋履品牌,以人手制造的男装鞋及点缀着穗须moccasins便鞋起家,自从其第二代传人Diego Rossetti在去年4月接任为总裁后,品牌开始变得活跃起来,设计也趋向modern classics。发布会的亮点展示了由美国时装设计师Rebecca Moses 创作以Fratelli Rossetti 11秋冬女鞋系列为主题的时尚插画,根据品牌旗舰店所在的各个城市,包括巴黎、米兰、纽约、香港、北京等地,各以一款秋冬鞋履象征该城市,并塑造为一种女性典型。于是,典雅的双色绑带牛津鞋化身为香港海上的般只;毛毛高跟长靴变为攀爬的北京城楼;moccasins便鞋成为穿越米兰市的轿车;复古的中性化粗高跟鞋幻化为纽约天际的一片繁华景色等等,创造了一个鞋履的奇幻世界。而画中的女孩们热爱鞋子,围绕鞋子飞舞游乐,她们穿着鞋子,与鞋子共活,为鞋子而生,甚至偶尔浸沉在鞋子里的美梦,好一个美丽的童话故事!  (与Rebecca Moses) 对于这系列插画,Rebecca Moses在现场还亲自解构创作意念。原来去年她在纽约推出了自己的时尚插画集<< A Life of Style>>,通过活泼可爱的图像谈时尚、生活、家居布罝和品味,因而有幸认识了Diego Rossetti,亦对她的插画集非常欣赏,于是邀请她创作一个鞋履的图画故事。而Rebecca 本身就是一个鞋痴,也经常穿梭于不同城市,出生于美国,却在意大利生活了二十年。于是她创作了一个以自己为原型蓝本的鞋痴女主角及她身边的朋友,穿上不同的鞋子,周游列国,在鞋子里生活和织梦。而她只花了短短十天的时间便完成了这总共十幅的插画。  (纽约故事与Rebecca shoes) 至于如何为每一个城市和每一双鞋履下定义?看过该系列插画都不难理解,只是以复古的中性化粗高跟鞋象征纽约却令我无从产生联想。 “纽约的女性坚强硬朗恰如中性化的粗高跟鞋嘛。”她说。 背后的故事是Rebecca近年经历丧夫之痛,但并没有磨灭了她的意志,搬回纽约居住,一方面独力抚养儿子,另方面努力重新出发,经营自己的时装品牌,亦推出家居用品和插画著作。插画内这双中性化的粗高跟鞋亦被Fratelli Rossetti 命名为 “ Rebecca”,作为对这位坚毅女性的致敬。 (Diego Rossetti) 我最好奇她为何与Fratelli Rossetti的以携手合作是创作鞋履插画而非设计鞋履? 同在现场的Diego Rossetti 则忙不迭解释说: … 继续阅读

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赶秀场的日子_我的11秋冬米兰时装周(Day 3)

从Max Mara秀场出来后,媒体还要赶去10:30am 的Blugirl时装秀 ,我则直奔Fendi 秀场,11:30am。时装周便是这样,每一小时一场秀像接力赛,在不同地点。以为去欧美时装周很风光?其实并不,风光的只是明星,天文数字的出席费 + 赞助的华衣美服+前呼后拥。但换个身份,是时装作家和博主,我已很满足,轻松许多,可以选择自己喜欢的时装秀才去,零压力!唯一的压力是早起。 Fendi 的学院女教师 这场Fendi秀,不乏带着学院女教师形像的灵感,宽松的及膝裙或长裤搭配拘谨的高领上衣,并穿著厚袜裤和Mary Jane 粗高跟鞋。不过,Fendi 的女教师却是色彩鲜艳,还穿著皮草大衣和项巾、以及鳄鱼皮外套!而皮草的设计也是最有瞄头的,运用染色和并接技术勾画出面料的几何图形,展示了Fendi作为皮草世家的卓越工艺。 偷得浮生半日闲 看完后,我也就回酒店。人生最惬意的事情莫如偷得浮生半日闲,在晌午的阳光下,坐在酒店咖啡座的阳台喝咖啡、看报纸,待晚上再去看Anteprima 秋冬秀。 Duomo 大教堂前的时尚秀 过往米兰时装周许多秀都会在偏远的Fiera Milano 展览馆举行,但这届Fiera Milano 正值进行翻修工程,于是在市中心Duomo 大教堂广场搭建了临时帐篷作为场地,我觉得这最好,方便!以Duomo 大教堂作为秀场背景,也看来有气势。 这场Anteprima 秋冬秀以 “Mystic Beauty” 为主题,透过衣服的色彩和面料展现森林的神秘自然美与运动风糅合的灵感,打造60年代风的Mod Girl 形像。不过,在品牌的简约主义哲学下,T台下的近距离接触比T台上更易令人心领神会它的秋冬主题。开场前,我有幸在后台事先近距离欣赏和接触这个秋冬系列,看到衣服将毛织面料处理成大自然的蜂巢纹,以及用上潜水衣尼龙以至将其与丝绒压合 …,更倾倒于它在面料研发方面的匠心独具。 ( Janice Wong微博: http://t.sina.com.cn/janicewong )  

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2011秋冬巴黎男装周_疯狂的世代

( Gaultier 2011秋冬秀压轴,Andrej Pejic 一登场,新世代伪娘们谁与争锋?) 寒天未过,春夏新装刚登场, 2011秋冬巴黎男装周早前已速速上演。对于女性来说,看男装不同于男人的观点与角度,实用性、舒适感、细节和内涵统统不在我们考虑之列,而是将我们心中的理想男性形像投射于男装上,又或追求纯视觉效果的感官刺激。 2011秋冬巴黎男装周,最具感官刺激性的非雌雄同体风莫属,我名之为feminine-masculine style,以男儿身穿上女装元素和灵感的衣服,散发妖媚的气息,挑战我们的审美观。这股风潮自两、三年前已开始掀起,包括教男人在西装外套和毛衣上束以幼皮带,一如女人般打造水蛇腰的效果,穿西装或tuxedo时衬以女性tube top,以及干脆穿着 shirt skirt!难得的是由T台到现实生活又有男生照跟,教我瞠目结舌之余也替Jean Paul Gaultier 叫屈。早于上世纪八、九十年代他已打破传统男装和男性形像的界线,教男人穿著女性化胸衣和裙子,亦涂脂抹粉化妆,还推出男性化妆品系列。然而那个年头总难以在现实生活中流行起来,仅限于明星歌星在舞台上的着装,Gaultier则被称为「恐怖坏孩子」 ( Enfant Terrible )。最记得2000年张国荣在热情演唱会里穿著Gaultier裙束长发,结果惹来媒体的恶评。换了是今天则是最典型的潮人打扮,令我不由得想起张爱玲的一句话,最紧要“生逢其辰,生得其地”。 ( Jean Paul Gaultier 2011秋冬“邦男郎”) 2011秋冬Gaultier 依然穆力宏扬他的雌雄同体风美学,各种极具视觉冲击力的长裙、黑网袜、性感短裤和魅惑的leggings 纷纷登场,还将「邦女郎」形像打造为男性版本,亦证明他宝刀未老,但今天与他争夺这雌雄同体风市场的还有John Galliano 、Rick Owens、Givenchy等等,新作充满由浪漫的西伯利亚流浪以至阴暗的Gothic 灵感,长裙、短裙和leggings统统成为了男性流行品,Galliano还以白色半透明leggings、内衣、针织袜、复古印花丝巾、以及戏剧化的妖艳妆容勾画出新世代男儿的阴柔美。 ( John Galliano 2011秋冬系列,阴柔妖媚的男儿美。) 如果时装是一门社会学,反映社会状态和人们集体心理,雌雄同体的流行是否说明了今天男生的个性阳刚不足,阴柔有余?男设计师们又是否将他们心底渴望当女人的欲望,透过作品投射出来?美其名为打破传统男装的界线,将女装和女性的元素融入男装设计里。正如佛洛伊德的心理分析学派会将女人爱拎手袋,解释为欠了男性那话儿的心理补偿,但如今潮男也爱拎手袋又如何解释? ( Rick Owens 2011秋冬系列,男人连身裙是亮点。) … 继续阅读

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时尚身价

(一看冯导演的行头,大概他没得到什么个人赞助以及出场费,所以不明白明星们在现实和人情之间的争扎? ) 社交媒体改变一切!我想是的。微博又比facebook和twitter在华人社会拥有更大的影响力。早前冯小刚在微博上发牢骚,“ 两岸三地导演会在三亚开幕,之前筹备时曾设想邀请数十位明星参加闭幕晚宴,为三地导演捧场助威。为此项差旅费用,多位导演搭上人情筹措资金。原本还担心明星来的多了费用不够,未曾预料,时至今日竟无一位明星应邀出席。想问,是这一百多位导演的面子太薄?还是明星们太现实?”结果,陈坤、周迅和张静初迅速回应,只因忙于拍摄工作,无法分身。最有趣的是李健、尚文婕和水木年华迅即辞去商业演出,免费为两岸三地导演会闭幕演唱。整个事件令人笑翻天! 在商业社会里就算是薄有名气的人也有他的广告代言、出席活动的身价,更遑论是大明星。早前郑秀文出席MCM的香港新店开幕礼,据闻酬劳是接近100万港币!她只须象征式地拎着该品牌的包包,也不用灌水啦,剪剪彩、拍拍照片和接受媒体访问,前后所花时间大概30分钟便大功告成,可以抽身离去。而媒体的访问内容通常也是明星的私人事情,与活动主题无关。世上有这样的优差,既可赚钱,又可宣传自己,谁不现实?会平白没酬劳去一个活动吗?不过,明星们不捧场冯导演协力的两岸三地导演会,也太不给面子吧?导演会内位位是名导演,内地会长是黄建新,香港会长是陈嘉上,台湾会长则是候孝贤;也有大制片公司老板如张国立亲临盛会,赞助导演会费用。明星怎么红,制片公司老板和导演总有权起用谁当主角吧!内地又不像香港的市场机制,观众只爱追星,谁当导演、片子好或烂?没关系。内地较香港导演有话语权。看冯导演一发牢骚便即刻改变实况已可见一斑。 相反香港历来的电影金像奖颁奖礼,没奖项的不会来,就算会获奖的也不一定来,来了也只是领奖那一刻,害得早年有些电影业前辈力竭声嘶地呼龥明星们支持香港电影金像奖颁奖礼,也希望他们穿着隆重地出席,不要太轻率随意,只是象征式地来一会,衣服也不穿一件好的。近年香港电影金像奖颁奖礼的情况算是改善了,也吸引了各大时尚品牌作为明星们穿戴行头的赞助商。 不过,香港报纸和杂志办的颁奖礼倒没这么幸运。以前我在香港最老牌的周刊工作多年,每年的颁奖礼能邀请到一两位大明星和大歌星出席15分钟来领奖已是篷荜生辉。平常邀约大明星和大歌星们拍封面照片最困难,就算已配合了他们的电影或唱片宣传期,他们若肯应约更是走运,别奢望还能抽空拨冗大半天给你弄造型、拍照和访问,两个小时内完成一切是规矩。没法子!他们每分钟的身价从上述郑秀文出席活动的例子已可窥豹一斑。 所以,当去年我推出自己的时装著作<< 我的时尚骚灵>>时,广邀明星、名模和名人出席支持,明星们没来,却送来了花篮,我已非常感动;名模和名人们则不收分文慷慨地为我站台,我更感激落泪。这年头各人也有一个价目表,怪得了谁? ( Janice Wong微博: http://t.sina.com.cn/janicewong )

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点评时装新人王

Issa London 的设计师Daniella Issa Helayel 新年伊始,各大报章杂志又开始点评2011春夏时装潮流,以及谁又是新人王。有某报章访问我,谁是新人王真的不好说,Alexander Wang、Christopher  Kane、Erdem 的Erdem Moralioglu、Garth Pugh、Jason Wu、Rodarte 的Kate and Laura Mulleavy都是近年冒起的年轻一代设计师,谁会更上一层楼?我相信这看幕后推手如何为该设计师造势,又或他很懂得market自己。今时今日,无论人还是产品,都是一个品牌经营。 我倒是觉得会忽然冒起的是Daniella Issa Helayel,英国时装品牌Issa London的主脑人。未来英国王妃Kate Middleton 与威廉王子早前宣布订婚,Middleton 便是穿著Issa London的一条宝石蓝连身裙公布喜事。结果,这条裙子即刻爆红,在英国Harvey Nichols 售385英镑,几小时已销售一空。最近我在香港也见过有名媛穿著Issa London 的连身裙出席社交场合,此前大概没什么人懂得和穿著Issa London 吧! Kate Middleton身穿Issa London的宝石蓝连身裙,宣布与威廉王子订婚。 这令我想起六年前在伦敦曾与Daniella Issa Helayel 有一面之缘。当时我在经营时装店,经常要留意和发掘具潜力的新品牌和设计师。Helayel 是一位很有魅力的巴西女性,她踏足时装行业只是偶然的心血来潮,发觉坊间没有自己喜欢的衣服,于是决定自己设计衣裳,没料到受到欢迎,有点像19世纪末Jeanne Lanvin的创业传奇。01年她正式创办了自己的品牌,并将工作基地由巴西搬往伦敦。她的设计用色鲜艳明亮,充满愉悦感,也注重图案设计,衣服容易穿著和打理,尤是许多的连身裙,售价适中。她亦说自己是为女性的美丽和舒适而设计,整个工作团队也是全女班,100% 从女性的角度出发,每一件衣服的设计必须由团队所有女性试穿过及一致赞好,才会生产,否则便报销。然而我觉得Issa … 继续阅读

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时尚贵族与平民联婚启示录

上世纪90年代是跨国时装名牌大集团的崛起,不断投资并购,并且实施一条龙式政策,由设计、制造、批发、零售和市场推广等主要供应链全盘直营控制,以增加利润、扩大商业版图和市场占有率。独立设计师变得难以创业,须替这些时装帝国旗下的大品牌打工,才有出头天,幸运如Marc Jacobs和John Galliano还会换到跨国名牌大集团LVMH的注资往自己名下的品牌。千禧年后今天的时尚圈又是另一番新景像,奢侈品集团经历年不断扩张并购后终于现真章。经营有道者如LVMH,年度营业额和纯利能分别高达170多亿和将近20亿欧元 ( 2009 );投资和经营失策的如Prada 集团,就算将旗下的Jil Sander、Helmut Lang 和Alaia 卖盘后,又关闭了Prada Beauty护肤品业务,却依然债台高筑,负债12亿欧元! 幸亏近年fast fashion 兴起,纡尊降贵,与其交叉合作,成为濒危的奢侈品牌之新出路!Lanvin 一直叫好不叫座,与H&M交叉合作平价限量版系列,我怎也不相信Alber Elbaz 所言,是为了与广大羣众「分享」时装品味。这个分享大会如果没有庞大的合作费作为礼金,贵族会委身下嫁平民吗?几年前,我有朋友想推出一个与名师交叉合作的限量版平价服装系列,找来当时正失业的Phoebe Philo 商讨合作机会,她开价是须与她在Chloé的年薪看齐,30多万英镑!另须在她家乡伦敦设立临时设计工作室。结果,我朋友当然打退堂鼓。Phoebe Philo作为有知名度的时装设计师已是这个起标价,Lanvin 贵为堂堂一个一线奢侈品牌会怎样收费? 这年头大概有钱便是爷了,也顾不得身世!只是作为奢侈品消费者,我是觉得有点被骗。一件商品的价值扣除了成本后,便是它的品牌标签附加值,令它可以售卖高价钱,正如一间公司的goodwill。如果没有这个品牌标签,同一件商品便不可能卖这样贵。所以名牌往往很小心保护这个无限附加值的品牌形像。 ( Balmain 会是下一个联婚对像吗? ) 朋友笑我将名牌与fast fashion 的合作小题大做,犯不着看不开。我我则笑骂她,如果有一天她心爱的Hermès与H & M联名合作益街坊,还推出别注版$ 499 Birkin手袋,看她会怎样?奢侈品的本质便是关乎美丽、独特和欲望。难道真的以为Birkin 35cm手袋的成本需要几万块,所以零售价是8万多吗?虽然它的皮革是这样柔软耐用,配合人手制造。当然像Hermès、Louis Vuitton 、Chanel 这些年年盈利告升的奢侈品牌该不会和fast fashion 合作。For … 继续阅读

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虚拟时装造型

虽然我做了时装编辑多年,又曾替不少大明星和名模打造形像,但平日我依然爱玩一种计算机游戏,便是虚拟时装设计和造型,不禁怀疑自己对时装是否已经病入膏肓? 近期好些时装品牌或许发现女生原来很喜欢玩这类型的时装计算机游戏,又或其管理高层也沉迷这玩意儿? 于是将虚拟时装造型的计算机游戏化为网络市场推广的手法,宣传品牌。 Mango和Kookai都不约而同举办了它们的虚拟时装造型计算机游戏比赛,各自设计了一个时装游戏网页,与网民互动。Mango的计算机游戏蛮有趣好玩,将衣物搭配后,能实时幻化为真人影像,由模特在影室内穿著示范,还有专业造型师即场评述。Kookai 的计算机游戏则仍停留于2D平面设计,游戏设计者似乎仍需从专业计算机游戏中学习。今天这种以女生为目标对象的专业计算机游戏早已经进入3D 动画时代多年,谁会玩2D平面设计的? 奖品方面,Mango 的游戏是名额不限,人人垂手可得8 折优惠券及ELLE 驻场造型师亲自指点服饰搭配。Kookai的游戏奖品则名额只得一位,优胜者可以赢取1万元服装费。这两个游戏,我也有参与,只在乎玩乐消磨时间。 http://www.mangobackstage.com/ http://www.kookai-styling.com/  将虚拟世界的计算机游戏化身为网络市场的推广方法,可以进一步发展的空间其实很大,亦由各类消费品和服务适用,最要紧是游戏设计一定要够精细和生动,画面亦要够漂亮和立体,像真度高。近日我最爱玩的便是虚拟室内设计,按照虚拟客户的要求设计不同风格和主题的家居,作品完成后还可以拍下虚拟照片留念,最适合将这种计算机游戏化身为房地产宣传活动,与目标顾客羣互动参与,创造他们的甜蜜梦想之家。若不懂怎样设计这类型计算机游戏,不妨问我,我玩的很多。  

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明星们的千万行头

即使你不是身处时尚行业,也大概知道每年那些什么电影颁奖典礼,明星们穿着华衣美服和闪烁璀璨的珠宝首饰出席,都是由品牌赞助的。这是向来的传统,也没有人想过去挑战它。但早前Washington Post就有评论家Robin Givhan大胆呼吁明星们:“经济那么不好,该是你们以行动购买这些华衣美服的时候了吧!” 我看罢忍唆不禁。虽然由明星穿着可以让品牌的服饰曝光,大大增加宣传价值,但面对全球经济进入黑暗期,我想一张十万八万元的付款帐单,比一张一周就淘汰的明星穿着晚装照片刊登在八卦杂志,来得更有价值吧!何况常听名店的店员说,大户往往因为看到明星穿过、曝了光,反而更不愿意购买。到底名牌晚装不是街头潮服和It Bag,购买的人也是有头有脸,准备穿着出席隆重场合,谁会愿意“执二摊”而招人笑柄? 相反珠宝首饰虽然比时装更具价值,情况却又会乐观许多,也许产品性质不一样吧。像今年的奥斯卡颁奖礼,最出锋头的品牌是Chopard,影后Kate Winslet和最佳女配角Penelope Cruz均双双佩戴着它的钻饰出席领奖。 Chopard的发言人虽然也承认有些大户不喜欢她们看中的珠宝首饰被别人拿来佩戴过了,在千百万人面前曝了光,所以他们赞助明星们出席红地毯活动一向很谨慎;但另一方面对于有些顾客来说,大明星佩戴过后却是一种增值。像Kate Winslet般佩戴着Chopard的一双共重28卡梨形切割钻石耳环、以及一条共重117卡的钻石手镯,拥抱小金人奖座的光辉时刻便是一种无价的增值。颁奖礼结束后便已有买家向Kate所佩戴的钻饰打主意。而这套影后钻饰,耳环的售价便超过120万港币,手镯的价值更超过760万港币! 除了Chopard外,Van Cleef & Arpels也经常赞助大明星们的珠宝首饰以出店奥斯卡和金球奖典礼。早前Eva Mendes在金球奖里曾佩戴VC & A的一条钻石镶绿松石古董项链,估价约550万至700万港币。据闻好些大户对Eva Mendes所佩戴的这条古董项链有兴趣,VC & A正考虑以此为设计蓝本打造一条新的。 除了Kate Winslet和Eva Mendes的红地毯首饰惹人垂涎外,据闻亦有大户对Angelina Jolie, Natalie Portman和Diane Lane等女星在奥斯卡颁奖礼里所佩戴的珠宝首饰感兴趣。而Diane Lane由美国珠宝设计师Neil Lane赞助的一条价值十万美元钻石颈链更已卖出。        不过,珠宝首饰由大明星佩戴过后相反会增值,我怀疑这只限于荷李活巨星,亚洲女星是否有此魔力?我则有保留。广末凉子也佩戴了VC & A的钻饰出席今年奥斯卡颁奖礼,我总觉得她少了一份贵气,虽然她已有千万珠宝的行头。而她的搭配也奇怪得很,单肩晚装裙配衬着一圈钻石颈链,肩颈位罝是否太累赘?若只戴吊坠耳环,再加上手镯和戒指以弥补双臂的空荡荡,整体造型效果会较佳。 无论如何,今时今日当明星真好,时装、珠宝、手袋…全部有赞助。昔日女星谢玲玲有一次便曾慨叹:“我们那个年头哪来这些?全部行头要自己支付。” 

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