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Furla 的时髦变身_ 我的11秋冬米兰时装周(Day 2)

在时装周除了看秀外,上陈列室看皮具和配饰品牌的预展也是行程之一。在下午Gucci 秀之前,我便趁空览了Furla 2011 秋冬系列。 Furla 一向是OL 的热捧对像,走成熟稳重和实用路线,前美国第一夫人Laura Bush也曾手挽着黑色Furla 包包出国官访。品牌由Aldo and Margherita Furlanetto创立于1927年Bologna,原先经营女性皮革制品的配件。到1970年代由家族第二代接管后,开始推出Furla 手袋系列,女儿Giovanna 便负责产品设计和品牌形像,大胆地用上当时非典型的物料 —– 橡胶、尼龙与皮革结合以制造手袋。到80年代,Furla 的业务已由意大利扩展至海外市场,08年全球便有296间分店。 ( 强调由不同材质和色彩组合而产生对比效果的Bon Bon包包) 不过,近两季Furla的包包是不经意地有点转变,虽然依旧成熟稳重和实用,但注入了时尚的色彩。看过它的11秋冬系列更有一份惊艳感,那是我作为时尚达人也会买的包包。秋冬流行由不同材质和色彩组合而产生强烈对比效果的服饰,便明显地反映在Furla的秋冬系列,像麂皮、光皮与塑料组合的Bon Bon 包包,橘色配骆驼色、白色和深啡,颜色煞是缤纷艳丽。又如深啡鹿皮配浅棕色织皮的St.Germain 包包、棕色皮革配白底深啡乳牛图案马毛的Amazonia …  均令到这些50年代风格的典雅包款骤然变得时髦起来,亦令人一包在手,便轻易穿出秋冬时尚。 ( Furla 2011秋冬系列Piper 包包 ) 我最情有独钟的是它的浅棕色Piper 包包,简洁的设计配以银色的细节,玩味处亦在细节上,拉链的开关在手袋前幅,是秋冬must-have。  除了主线系列外,Furla 亦预展了新一季与两位年轻设计师合作的Furla Talent Hub系列。Furla Talent Hub 是自07年起为响应 … 继续阅读

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Gucci 90周年_我的11秋冬米兰时装周(Day 2)

米兰时装周首天第一场大牌秀,Gucci!筵开两场,一场是2pm,另一场是3pm,真浩荡!我去的是后一场,早到了,于是打算在秀场旁边的Sheraton Diana Majestic 酒店稍歇。Sheraton 一向给人商务酒店的感觉,但这间却是时尚达人的酒店,时装周期间住着不少外国媒体和买手,房价由每晚400欧元起,呵呵,只是Sheraton啊!刚走进酒店,没料到却遇上清华大学美术学院党委书记李当岐教授( 图右)和其时尚教育组办公室主任张梓楦 (图左) 。 他俩来到米兰时装周视察,也正准备看Gucci秀,还计划今年6月带学生来米兰男装周观摩, 并参观Gucci 位于Florence的总部和工场。我心想如今中国学生真幸福, 我都没看过Gucci 怎样制作皮具呢! 而早前Gucci更与清华携手成立了艺术基金,旨在支持该校的艺术教育及研究建设和发展,包括国际学术交流、学生设计作品支持、资助学生参加国内外设计竞赛等 。 这场Gucci秋冬秀展现了70年代的华丽,很色彩缤纷,也很昔时Yves Saint Laurent的风格,修长的线条,极多的裤装,包括阔管裤和裙裤,也很多fun fur,搭配松软的阔边帽。晚装则是清一色的花瓣雪纺长裙,很梦幻。整个系列带着一种节日欢乐气息。 啊,对了!今年是Gucci的90周年纪念,秋冬季相信有大规模庆祝活动,这是前奏。如果Tom Ford 仍在,他会怎样处理这个周年庆典系列,色彩缤纷该不会是他的一杯茶吧? 90周年纪念, Gucci 还与Fiat 合作推出500 by Gucci小骄车,作为第一浪献礼,晚上并在秀场开庆祝派对。这辆黑色小骄车的外型煞是漂亮可爱,品牌标志的红绿横间捆绕着车身,活像礼物丝带,细节设计也很讲究, GG logo的真皮座椅、驾驶、轮胎 … 售价17,000多欧元,不贵! 已开始接受预订。3月还会在欧洲汽车展加推一款白色开篷的。可惜香港没有Fiat汽车代理商,故公开发售日期未定,相反内地将于今年底发售。 香港,何时开始竟然落后于内地? ( Janice Wong微博: http://t.sina.com.cn/janicewong )

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Mod Look 回归_2011秋冬米兰时装周

2011秋冬米兰时装周在2月23日开幕,我溜了去一星期。阔别这个城市三年,重临旧地,或多或少有一份久别重逢的新鲜和喜悦感,这是为什么今季我舍巴黎时装周而去米兰。虽然它是一个沉闷的商业城市,余暇活动只是购物,还全是大品牌,没有巴黎那种精致小店小情趣。而意大利时装虽然实穿性强,但不离典雅、艳丽、性感和张扬这一套路数,不是那种看时装艺术和个别设计师创意的地方。虽然我已经只挑自己喜欢的时装秀才看,但还是觉得意大利时装有一种一致性的潮流,不约而同鼓吹类近的东西。这又也许令意大利时装这样强,形成所谓潮流吧。 (Prada 2011A/W) 2011秋冬潮流,在这次米兰时装周所见是完全应了我常说的一句话:潮流去而复来,只是一个循环,而且周期很短。打从上世纪90年代中期开始,Prada和Gucci 籍着重新演绎六、七十年代的懐旧风,令品牌点石成金后,带动其他品牌和设计师也向昔日取经,不离是40至80年代的灵感,而且是轮番上阵,成为这十多年来的时尚方程序。当70年代风还是今季主流时,米兰2011秋冬时装周又预告了下一季潮流由60年代风领航,Mod look 更成为了最主要的灵感,不止反映在像Prada这样经常情迷60年代的品牌,也在Bottega Veneta、Versace、Versus、Marni、Anteprima等最新系列之上。 所谓Mod,是Modernist 的简称,起源于英国60年代。男的身上穿著剪裁极佳而时尚的意大利窄身细领西装和不打褶的七分西裤,以及瘦长领带和手工制的尖头皮鞋,非常注重服饰的细节,带着一种干净整洁斯文的形像。女的则是简洁的A-line或直筒连身裙、迷你裙及boxy jacket,配以平底鞋及中靴,而粉白的底妆配合自然的啡色眼影、假睫毛和浅色唇膏也是Mod Girls的指定动作,很Mary Quant。只要想想Beatles、Twiggy、Jean Shrimpton的形像便不难明白。 (Bottega Veneta 2011A/W) 当然,2011秋冬的New Mod 版本,妆容没有昔时的发白,而是以粉嫩自然的橘色调带出。同时,衣服的线条也较柔和,崇尚由不同色彩和面料组合而成的几何图形和对比效果,煞是缤纷艳丽。在这方面Bottega Veneta 的面料处理便很出色,以60 年代 Mod Look 及淑女装为灵感的系列,羊毛采用不同的编织方式构成特殊的立体图纹效果,连蕾丝也有不同的图案组合和处理方式,像撕裂般的效果与丝绸结合,打造为优雅的淑女 lingerie dresses。 Versace 及 Versus  2011 秋冬系列  ( 由右至左 ) 不过,最令人意外的是一向性感野艳的Versace 在秉承品牌传统之下,以军装为灵感,虽强调张扬的金钮扣,但打造为现代明朗简洁的Mod Look版本,而花卉图案也处理得明快而抽象,是Versace 近年一个不错的系列。 … 继续阅读

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乞丐王子_2011秋冬巴黎男装周

现今世代很古怪,斯文大方的着装难以引起关注,奇形怪状较能爆红,人如是,品牌亦然。 忘了何时开始,每季欧美时装周不管是大牌还是前卫设计师和品牌都会想尽办法令该季新作在T台上吸睛,引起话题和关注,是否适合目标顾客羣穿着是题外话,反正今时今日一个品牌单是主线的男、女装每年合计生产八个时装系列及以上,一个系列每每有二、三百个SKU,即款式和颜色合计,T台系列往往遂成为了打造品牌形像和制造话题的工具,货架上另有适合目标顾客羣的衣服选择,俗称为commercial  items。记忆所及,时尚界这种市场营销策略和模式始自90年代中,当年Tom Ford 很擅于运用T台系列制造性与权力像征的话题,令垂危的老牌子倏忽咸鱼翻生,成为炙手可热的一线大牌。John Gallinao 初入主Dior时 亦然,衣服一味够妖姣媚,以刺激观众眼球。 2011 秋冬巴黎男装周,除了上期说过的雌雄同体风外,另一热话和趋势是流浪汉着装,对于正常男人而言会是一个震撼吗?这种流浪汉着装相信自有它的潮人捧场客,虽然是小众,不会是名牌大多数VIP客户的一杯茶,但却会达成更广泛而强烈的brand  awareness 之目的。 早于80年代Rei Kawakubo 的Comme des Garcons 掀起了第一波流浪汉着装风潮,不分男女,一身黑压压破烂补洞的宽垮衣服,那年头我们名之为“乞丐装”,也是Rei Kawakubo的成名绝技,打破西方时尚界对高级时装的传统审美观,那是由用料、剪裁和手工也很讲究而精心经营的破烂乞丐着装,售价并不便宜啊!悠悠二十多三十年过后,乞丐装也蜕变为流浪汉着装,剪裁宽垮和质感粗糙霉旧的布料配合飘线飞絮和层迭套穿是基本原则,但今天流浪汉着装的色彩可以鲜艳夺目,还用上锦缎和刺绣。祖师奶奶Rei Kawakubo便示范了以中国图案锦缎设计成彷如睡衣的流浪汉着装,锦缎处理得带点霉旧的质感,打造浪漫诗意的流浪美少年形像;又有John Galliano 11秋冬系列身穿金线刺绣大衣的西伯利亚流浪汉形像。露宿街头原来可以这样浪漫和酷! 我不由得想起犀利哥,怪不得潮人们将他奉为时尚教主,国际T台上的男装形像又确实很像他的穿著。据闻他又真的被内地时装生产商看中,邀他担任服装品牌代言人。 这年头是无奇不有。想起Alison Lurie 在90年代的一本着作 << The Language of Clothes >> 曾言, “ 刻意穿著破衣服是希望得到负面的注意 —– 去妨碍和触怒他人,就某种意义来说,也是希望获得身份地位的一种手段。出身低微的人又常以坏品味受到他人注意,籍此提高他们的地位。” 所以,何曾见过富二代、富三代穿著流浪汉装。  ( Janice … 继续阅读

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时尚身价

(一看冯导演的行头,大概他没得到什么个人赞助以及出场费,所以不明白明星们在现实和人情之间的争扎? ) 社交媒体改变一切!我想是的。微博又比facebook和twitter在华人社会拥有更大的影响力。早前冯小刚在微博上发牢骚,“ 两岸三地导演会在三亚开幕,之前筹备时曾设想邀请数十位明星参加闭幕晚宴,为三地导演捧场助威。为此项差旅费用,多位导演搭上人情筹措资金。原本还担心明星来的多了费用不够,未曾预料,时至今日竟无一位明星应邀出席。想问,是这一百多位导演的面子太薄?还是明星们太现实?”结果,陈坤、周迅和张静初迅速回应,只因忙于拍摄工作,无法分身。最有趣的是李健、尚文婕和水木年华迅即辞去商业演出,免费为两岸三地导演会闭幕演唱。整个事件令人笑翻天! 在商业社会里就算是薄有名气的人也有他的广告代言、出席活动的身价,更遑论是大明星。早前郑秀文出席MCM的香港新店开幕礼,据闻酬劳是接近100万港币!她只须象征式地拎着该品牌的包包,也不用灌水啦,剪剪彩、拍拍照片和接受媒体访问,前后所花时间大概30分钟便大功告成,可以抽身离去。而媒体的访问内容通常也是明星的私人事情,与活动主题无关。世上有这样的优差,既可赚钱,又可宣传自己,谁不现实?会平白没酬劳去一个活动吗?不过,明星们不捧场冯导演协力的两岸三地导演会,也太不给面子吧?导演会内位位是名导演,内地会长是黄建新,香港会长是陈嘉上,台湾会长则是候孝贤;也有大制片公司老板如张国立亲临盛会,赞助导演会费用。明星怎么红,制片公司老板和导演总有权起用谁当主角吧!内地又不像香港的市场机制,观众只爱追星,谁当导演、片子好或烂?没关系。内地较香港导演有话语权。看冯导演一发牢骚便即刻改变实况已可见一斑。 相反香港历来的电影金像奖颁奖礼,没奖项的不会来,就算会获奖的也不一定来,来了也只是领奖那一刻,害得早年有些电影业前辈力竭声嘶地呼龥明星们支持香港电影金像奖颁奖礼,也希望他们穿着隆重地出席,不要太轻率随意,只是象征式地来一会,衣服也不穿一件好的。近年香港电影金像奖颁奖礼的情况算是改善了,也吸引了各大时尚品牌作为明星们穿戴行头的赞助商。 不过,香港报纸和杂志办的颁奖礼倒没这么幸运。以前我在香港最老牌的周刊工作多年,每年的颁奖礼能邀请到一两位大明星和大歌星出席15分钟来领奖已是篷荜生辉。平常邀约大明星和大歌星们拍封面照片最困难,就算已配合了他们的电影或唱片宣传期,他们若肯应约更是走运,别奢望还能抽空拨冗大半天给你弄造型、拍照和访问,两个小时内完成一切是规矩。没法子!他们每分钟的身价从上述郑秀文出席活动的例子已可窥豹一斑。 所以,当去年我推出自己的时装著作<< 我的时尚骚灵>>时,广邀明星、名模和名人出席支持,明星们没来,却送来了花篮,我已非常感动;名模和名人们则不收分文慷慨地为我站台,我更感激落泪。这年头各人也有一个价目表,怪得了谁? ( Janice Wong微博: http://t.sina.com.cn/janicewong )

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寻找香奈儿文化

“ 她创造时尚的方式有点近乎奇迹 —– 她是以画家、音乐家、诗人那种严谨来创作。她创作出一种隐藏的奢华,为喧嚣的俗世带来一份高贵的沉默。” -          Jean Cocteau 时装和艺术结合由来已久。时装设计师经常从绘画、雕塑、建筑等纯艺术撷取创作灵感,近年还流行与艺术家携手合作以打造产品以及各式市场推广活动。 不过,我不会将近日在上海当代艺术馆举行的Culture Chanel ( 文化香奈儿 ) 展览看成是一种商业和艺术结合的花招,因为它不是一个“老黄卖瓜”的产品历史回顾展, 又或莫明其妙地找一些艺术家进行交叉合作,而是以五个主题区 —– “ 传奇的源起Origin”、“抽象的精粹Abstraction”、“ 隐藏的奢华Invisibility”、“自由的追求Liberty”与 “幻境的灵感Imaginary”——  合计超过400件的艺术展品, 包括早期Coco Chanel的设计, 与Pablo Picasso、Salvador Dali、Jean Cocteau、Pierre Reverdy、Igor Stravinsky等20世纪艺术大师的创作、手稿和彼此之间的书信往来等交织, 重塑20世纪初的艺术和人文气息,深入透视Coco Chanel背后的创作灵感,展示Chanel的精神世界和历史承传。而Coco Chanel 生前与Picasso、Dali、Cocteau、Reverdy 、Stravinsky等大师的交情殊非泛泛,经常互相交流和影响。像Coco Chanel 的经典花呢套装和No. 5香水瓶充满几何图形美,与Picasso的立体主义便互相呼应;而在20年代她的化繁为简及实用性设计风格, 亦与当时的艺术革命思维息息相关,Bauhaus学派便是以“少即为多”及功能美学为原则。 Chanel 经典白色花呢捆黑边外套,1960年秋冬高级订制系列。 … 继续阅读

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Lane Crawford 160 年的时尚嘉年华_香港篇

Lane Crawford 160周年纪念,庆典活动一浪接一浪。早前先是邀请多位世界各地的时尚达人,包括日本版Vogue的时装总监 Anna Dello Russo、V magazine的Patrik Ervell、张曼玉等亲自设计一件独一无二的trench coat,重新演绎军用风衣的时尚经典美学。继而是多位国际时装及珠宝设计师以及品牌贺寿出场,为中国经典服饰重新定义,包括Agent Provocateur、Preen及Thakoon设计旗袍;Antonio Marras、Caruso、Costume National、Helmut Lang、Maison Martin Margiela及Neil Barrett展示中山装的最新形态;Delfina Delettrez、Ivanka Trump、John Hardy、M.C.L.、Theo Fennell 等创作中式玉镯。又有香港多个创意单位包括SILLY THING旗下刊物《Obscura》、G.O.D.的Douglas Young、Alive Not Dead等以城市为题创作一系列视觉装置、艺术品及3D动画,作为Lane Crawford各分店的艺术装罝。一连串的庆典活动由西方时尚文化和美学开始以至中国及香港,东、西方之间又彼此交融,活像一台充满起承转合精心布局的古典戏剧,而高潮空结篇则是上周四举行的三千人狂欢派对!       在IFC旗舰店举行的派对,活像嘉年华会,由黄昏6时开始至午夜,场内满是有趣的装罝艺术、游戏摊位和小食亭,打扮成像Lady GaGa般妖艳的模特儿穿梭其中,而三千宾客则一边喝着香槟,吃棉花糖、冰淇淋、爆米花 …一边玩乐,还可以在场内购物。果然正如派对的主题<< Fashion: Play >>,玩转了整间百货公司!实现许多人的童年梦想。   与吴宗恩 (左)   我是玩得不亦乐乎,还和Lane … 继续阅读

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新世代时尚男

从巴黎转完一个圈回来,看罢2011春夏时装周,潮流去而复来,是见怪不怪。倒是T台下往往较台上精采,看入场观众的穿著打扮,争妍斗丽,18度气温的晌午下,可以穿著毛茸茸的皮草大衣以及Miu Miu的cocktail dress,务求成为街拍对像,充满娱乐性,令我反而更有视觉冲激。 不过,女人怎样花枝招展,今期也难敌新世代男儿的孔雀开屏。外国fashion  bloggers人气席卷全球,Bryan Boy、Tavi Gevinson、Susie Bubble等闯进巴黎、米兰和纽约这三大国际时装周,与Anna Wintour、Suzy Menkes平起平坐,霸占秀场第一行最佳位置,并非新鲜事,08年已成为<< Financial Times >> 副刊的头条新闻。这一年来则连内地也出现了韩火火,彷如中国版Bryan Boy,一样爱穿著女装,拎Chanel 2.55手袋,脚踏女装高跟鞋;亦一样靠博客成名,与众分享他的着装心得以及出席时尚活动花絮,浏览量迄今超过160万。不同的是,他比Bryan Boy雌雄莫辨,瘦长的个子,头顶着一个以前Hedi Slimane时代Dior Homme男模般的中性化发型。去年韩火火出席纽约时装周,乘着西方中国热的兴起,迅速被New York Magazine看中,接受街拍及访问,他的名字更火速冒升及火烫。 然后大家一窝蜂人肉搜索韩火火,品牌亦一窝蜂邀请他合作 …韩火火究竟是什么来历?只得知他原是中国版<< Marie Claire >> 的项目经理。虽然我也曾在时装周和品牌活动里多次碰到他,但每次寒喧,在他着装的视觉冲激之下,我总忘掉细问他的背景和经历。这不打紧吧?在现今速食的流行文化下,无论是时尚人物还是对象,让人消费的只是他们光鲜亮丽的外表以及八卦。不同于昔时的偶像,柯德莉夏萍和黛安娜王妃爱穿懂穿,在美丽的外表之下,还须有才华或美德,才赢得人们的拥戴。 韩火火的爆红和人气,连他的东家<< Marie Claire>>也作出速食消费,早前高调宣布杂志的年度主打活动<< 2010 Style. China>>由韩火火全程打造,并表示:「韩火火作为新一代时尚界知名人物,将影响越来越多人的时尚选择,由他运作大型活动,将在更广泛层面上让更多人认知,并接受时尚圈的中国风。」跟红顶白,难怪时尚圈周遭的人都说火火已用不着替<< Marie Claire>>打工,他的成名与公司东主无关,而是得力于新媒体的博客及籍此建立的羣众基础,这才是他的武器。 成名要趁早!继韩火火现象之后,又有Aven 老师在内地和台湾爆红,“老师”与学校教育无关,是蔡康永的造型师,凭着出席北京Gucci活动,穿著一身风骚性感的S & M绷带装招来话题,还在他的博客里亲自示范和教育大家穿著性感服饰时,如何打造滑不溜手的肌肤。好一位新世代男儿! 以前女人想成名要靠低胸装,如今男人也一样豁出去!安能辨我是雌雄?已成为了现今新世代男儿走红的把戏。连早前巴黎2011春夏男装周更出现了活像女儿家的18岁澳洲男模Andrej … 继续阅读

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时尚贵族与平民联婚启示录

上世纪90年代是跨国时装名牌大集团的崛起,不断投资并购,并且实施一条龙式政策,由设计、制造、批发、零售和市场推广等主要供应链全盘直营控制,以增加利润、扩大商业版图和市场占有率。独立设计师变得难以创业,须替这些时装帝国旗下的大品牌打工,才有出头天,幸运如Marc Jacobs和John Galliano还会换到跨国名牌大集团LVMH的注资往自己名下的品牌。千禧年后今天的时尚圈又是另一番新景像,奢侈品集团经历年不断扩张并购后终于现真章。经营有道者如LVMH,年度营业额和纯利能分别高达170多亿和将近20亿欧元 ( 2009 );投资和经营失策的如Prada 集团,就算将旗下的Jil Sander、Helmut Lang 和Alaia 卖盘后,又关闭了Prada Beauty护肤品业务,却依然债台高筑,负债12亿欧元! 幸亏近年fast fashion 兴起,纡尊降贵,与其交叉合作,成为濒危的奢侈品牌之新出路!Lanvin 一直叫好不叫座,与H&M交叉合作平价限量版系列,我怎也不相信Alber Elbaz 所言,是为了与广大羣众「分享」时装品味。这个分享大会如果没有庞大的合作费作为礼金,贵族会委身下嫁平民吗?几年前,我有朋友想推出一个与名师交叉合作的限量版平价服装系列,找来当时正失业的Phoebe Philo 商讨合作机会,她开价是须与她在Chloé的年薪看齐,30多万英镑!另须在她家乡伦敦设立临时设计工作室。结果,我朋友当然打退堂鼓。Phoebe Philo作为有知名度的时装设计师已是这个起标价,Lanvin 贵为堂堂一个一线奢侈品牌会怎样收费? 这年头大概有钱便是爷了,也顾不得身世!只是作为奢侈品消费者,我是觉得有点被骗。一件商品的价值扣除了成本后,便是它的品牌标签附加值,令它可以售卖高价钱,正如一间公司的goodwill。如果没有这个品牌标签,同一件商品便不可能卖这样贵。所以名牌往往很小心保护这个无限附加值的品牌形像。 ( Balmain 会是下一个联婚对像吗? ) 朋友笑我将名牌与fast fashion 的合作小题大做,犯不着看不开。我我则笑骂她,如果有一天她心爱的Hermès与H & M联名合作益街坊,还推出别注版$ 499 Birkin手袋,看她会怎样?奢侈品的本质便是关乎美丽、独特和欲望。难道真的以为Birkin 35cm手袋的成本需要几万块,所以零售价是8万多吗?虽然它的皮革是这样柔软耐用,配合人手制造。当然像Hermès、Louis Vuitton 、Chanel 这些年年盈利告升的奢侈品牌该不会和fast fashion 合作。For … 继续阅读

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时尚界末世天劫

本月最火热的时尚话题相信非Lanvin x H&M 莫属。该限量版系列11月23日全球同步登场,未开售已先哄动,网络上讨论之声不绝,都是希望抢购到它一件半件「超笋价」的男、女装,甚乎有内地人准备挥军南下加入抢购团。我身边亦有朋友紧急征求专人排队代购,更有远近亲朋忽然致电给我希望走后门。哈哈!买衣服也要走后门!我当然无能为力。Lanvin x H&M强势登场如箭在弦,炽热的抢购风潮一触即发,恍如香港回归前的房地产,人人争相排队炒楼,不惜瞓街。 为防止炒风,H & M 近日还宣布香港特区每人每款限买一件,四间分店各派发320个轮候证,分为16个颜色手带以代表16个组别,每组20人,代表不同时间入埸,但买男装却不用手带!女人啊,女人!<< 末世天劫2012>> 争相涌上方舟,逃离地球的一幕即将上演!Lanvin x H&M却只惩罚女人,恰如圣经的故事。 对于我,排队抢购从来不会发生在自己身上,虽然Lanvin x H&M也令我怦然心动。相较于正宗Lanvin衣服的入门价由过万元起,如今这个交叉合作系列不止售价平民化,由几百至一二千,还充份继承了Lanvin在设计方面的DNA,据闻衣服的质料和手工亦不赖,是足両燕窝卖快餐!Lanvin招牌式的荷叶边丝质礼服裙只售$ 1,499 至1, 999,点缀着丝带蝴蝶结和人造珍珠饰品的漫画图案Tee 恤更是二、三百元有交易,正宗Lanvin 的版本却是八、九千块啊!大概历年来H&M 与名牌以及名师合作中最鼎力支持H&M的是Lanvin吧!也不用再动脑筋设计一些平民化版本系列。Lanvin x H&M干脆该称为Lanvin 爱H&M,宣传片和专用购物纸袋上也确是有一个粉红色心型图案将两个本是南辕北辙的品牌名字连系在一起。不過,看在我這些多年來對Lanvin偶有貢奉的粉絲而言,難免心中刺痛。腦袋的記憶體一點算以前曾進貢了多少銀両給Lanvin,便覺得自己是寃大頭,恍如香港房地產高峰期摸頂入市,結果是一場繁華夢泡沫,吐血!最記得有一年在巴黎買幾件Lanvin的小東西,只是人造珍珠配絲帶項鍊、水晶石仿古皮帶和包包,每件「朱義盛」配飾也要盛惠一千多歐元。銀行還以為我的信用卡被盜用了,打長途電話給我呢! 购物原来不是千金难买心头好这么简单,在今天快餐时尚文化下,奢侈品牌也爱与Fast Fashion结盟,想做一个精明的奢侈品消费者可能须像做任何投资般,懂得该品牌的核心价值和设计精髓还是其次,最要紧先研究该品牌的业绩和前景,作风险评估,才好一掷千金。  ( Alber Elbaz)  Lanvin 作为法国现存历史最悠久的高级时装品牌,昔日在L’Oreal 集团旗下是一件有名无利的鸡肋,2000年占集团营业额是0.4%,5千万欧元。01年由台商王效兰收购后,虽有Alber Elbaz将这个老名牌注入新气象,赢得不少掌声,但叫好不叫座,多年来Lanvin一直亏损严重,仅是05 及06年便分别赔了5百万及1千4百万欧元。直至07年Lanvin将其香水业务以2千2百万欧元出售,才见盈利2千1百万欧元。当时Lanvin 的行政总裁Paul Deneve还满有信心品牌业绩在08年会有40%增长,但08年底一场全球金融海啸爆发,结果同年的盈利又急挫至6百多万欧元。去年王效兰便将12.5%的Lanvin 股份出售,估计套现1亿5千万欧元。这样一个只有表面风光的贵族品牌,还不速速与去年业绩达千亿瑞典克朗的H&M联婚,好索取礼金? 只是作为消费者,看到所谓奢侈品牌毋视其资产值之一的goodwill,只爱现钞,委身下嫁Fast … 继续阅读

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