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穿得对,不容易!

什么是dress up、dress down?什么是大方得体、什么是不依身份和场合而穿著?这不是一件容易说得清楚的事情。 20世纪初剧作家 Lawrence Langer 曾说:「早期男性穿衣服是为了克服劣等感,并博得足以说服其他人的优势感,赢得人们的景仰,巩固自己的地位。」这是亘古不变的真理。女人穿衣也有这动机,但重点是要证明自己背后男人的财富,不管这个男人是自己的丈夫还是父亲。男人亦乐于看到自己的女人穿金戴银,这是一种“转移性消费”的心理,女性作为男性代替他们衣服上虚饰的传达手段。 当中国改革开放后愈来愈富强,近十年冒起了一羣富裕阶层,我们俗称的大腕,便看到男的不管是身上西装毕挺还是穿著便服,手腕上也爱戴着Vacheron Constantin 或Patek Philippe 钻石腕表;女的穿著名牌服饰,一身珠光宝气更不在话下。问题是男人戴着璀璨生辉的钻石腕表其实是很恶心的一回事,不关乎他穿著什么,除非是像美国黑人歌星般一身Hip Hop形像,玩Bling Bling潮流。看过有大腕穿著一身Ermenegildo Zegna灰色幼条子西装,身为大企业老板,穿著倒是庄重得体,也懂得选择衣服,可惜他手腕上的一只闪闪生辉Patek Philippe钻石腕表却出卖了他的品位,顿时变得俗气。又难得他还沾沾自喜告诉我,“ 已经变得低调了!”他日常配戴的不再是整只腕表镶满黄金和钻石的款式,但我瞧着他腕表上那一圈闪耀的钻石,委实无言以对,原来低调与高调只是一个相对性的名词。最常见的大腕是穿著马球衣搭配西裤和皮鞋,腰系Dunhill皮带,手腕上是一块Rolex金表,一身不搭调的配衬,猜想他们大概模仿Tiger Woods在高球场上的打扮吧?但以西方服饰礼仪的规条,马球衣是搭配卡其裤或白色高球裤、以及便鞋,在球场进出,而非空调办公室!我便碰过大企业的高层管理人员穿著这样不伦不类的服饰与客户开会,女秘书则穿著性感的贴身T裇和牛仔布迷你裙,几乎没教人昏倒! 当然,自上世纪90年代美国硅谷的I.T人打破了传统的规限,不以西装和领带作为标准上班服,流行穿著衬衫搭配卡其裤和便鞋上班,成为Business Casual的标准,Steve Jobs在Apple iPad发布会上更以黑色套头毛衣和Levi’s牛仔裤示人。但如果不是从事I.T、建筑工程及创意行业,这样的穿著还是禁忌,特别是对于律师、会计师和银行家这些严肃的职业,像针线般极幼细的幼条子西装和衬衫始终是他们的标准上班服,因为条子令人联想起账簿的线条,在传统上代表一种遁规导矩的欲望和能力,给人可靠和正直的印像,亦是他们的职业所需。 女性在社会上是被认为和接受可以花枝招展的,但在职场上还是有它的潜规则。T裇和牛仔布迷你裙只是平日逛街的着装,女秘书该给人可靠而非悠闲玩乐的印像。看< sex=”” &=”” the=”” city=””>>四位女主角的服饰打扮,依据她们的个性和职业而打造便是最佳的示范教材。Carrie的穿戴时髦而edgy只适合时尚行业和自由职业者;Samantha是性解放先驱,并从事公关行业,但上班的时候还是不会过份地暴露,最多只穿著贴身连衣裙或套装内搭配胸衣。不过,对于中国人的社会而言,Samantha在办公室内虽然只作少许性感,我始终仍有保留,因为中国男人对女人的态度往往若非淑女便是**,这与中国传统文化对女人身体的任何一个部位外露也是禁忌不无关系,女人一点点的性感已能挑起中国男人的性幻想,若在办公室内产生这样绮妮的春光,得到的不会是尊重和工作能力的认同,而是集体的猥亵目光,以及被标谶为等同**的 “ 性女”!曾经碰过有大陆女同胞来求职面试,穿著一袭半透明的雪纺绉褶上衣搭配超级迷你裙,脚上是一双四吋楔底高跟凉鞋,人也长得标致,如果是晚上在酒吧碰到,倒是活色生香,敢情招惹不少狂蜂浪蝶,但大**来办公室应征面试,则难免令我懐疑她是否误以为蔽公司是夜总会?又或会见她的人会是男性,想以色欲得到工作?结果她当然不被录用。 女性最安全和大方得体的打扮永远是Charlotte 和Miranda,穿著淑女连身裙、衬衫或针织twin set配及膝裙,Chanel、Prada、Diane Von Furstenberg和Celine是最万无一失的最佳上班服选择。而Charlotte的端庄、温婉而甜蜜的淑女着装又份外容易教男性倾倒,是那种视你如结婚对象而非玩物的关系。在<< Sex & The City >>里Charlotte也是最早结婚和最幸福的。 除了职场着装的潜规则外,其他不同场合的着装也有它的规矩。最隆重的晚宴和舞会的着装要求是White … 继续阅读

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日本植物抗衰老

在今期< <明報周刊>> 的社交版赫然看到了自己的照片,是惊喜交集。在这间我曾前后工作了12年的机构,那天我竟然收到旧公司广告部的邀请,出席他们与英皇珠宝和资生堂合办的VIP 活动。于是,我忽然变成了阿太, 那天先和朋友在Busy Suzie吃日本菜,然后在连卡佛逛了一会儿,便赶回Heritage Hotel  1881的英皇珠宝店出席活动。 那是一个贵宾下午茶聚会,在珠宝店内一边吃茶点,一边看珠宝秀和化妆示范,我还是头一遭,感觉是很奢华和富贵,同场也真的很多珠光宝气的阔太。珠宝虽然是女性的最好朋友,但始终太远离我的生活了,展出的都是百万及千万珠宝,我还是对护肤品较感兴趣。资生堂在场内介绍了它的尊贵系列Future Solution LX,它虽然在去年秋冬时推出,但我一直没有试用,这次好趁机会研究。 整个系列由四件产品组成,包括洗脸乳、健肤水、日霜和晚霜,采用独家活细胞成份Skingenecell  1P,以促进细胞生长及抑制恶性因子Serpin b3破坯肌肤更新程序,并配合纯天然植物配方,包括多种日本植物,像高级宇治绿茶、日本玫瑰、梅花和樱花,简言之就是一套强效抗衰老护肤系列。那天我还是第一次认识什么是恶性因子 Serpin b3,原来干燥、松驰、皱纹等肌肤问题循环不息地发生便是源于其破坯肌肤更新过程,而资生堂在开发天然氨基酸诱导体时,发现Skingenecell 1P能有效抑制Serpin b3,成为了Future Sloution LX的独家配方,现还正申请专利。 (HK$2500) 相对于资生堂其他系列,这套强效抗衰老系列的护肤程序是简单许多,倒适合像我这种懒人。而产品散发的淡淡天然芳香和细致质感亦很讨好,令人有一种松驰神经的舒缓感。当然,使用护肤品,最终讲求是功效。我虽然是中女熟龄肌,但皮肤一向偏油而且缺水,使用它的高效晚霜 Total Regenerating Cream 也不觉得油腻,只须使用少许便足够整个脸部,而丰润的质感,亦很快被皮肤吸收,实时感到肤质变得柔滑。 听说它的健肤水Concentrated Balancing Softener亦好评如潮,能改善肤质和毛孔,那天我先试用于手上,恍如精华素的水润质感补湿度好像不俗,迟些我再开启它使用。 (HK$800)

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全球最貴的香水

那段日子经营时装店,有一年在巴黎,我一直住在Intercontinental Hotel ( 现已易手为Westin Hotel ),看到隔壁Jean Patou香水店开幕,心里满是讶异和喜悦。我不知道有多少人仍认识Jean Patou这个名字,但巴黎就是有这分奇妙的色彩,百年老字号经过长期的沉寂,仍可以再绽放光芒。                                                                                                      Patou是上世纪20及30年代的高级订制时装之王,与Coco Chanel各领风骚。他对女性运动时装的推广不遗余力,发明了现代网球裙装,成为女子上阵杀球的基本着装;又开创了设计师创作男装领带的先河。同时,不止在时装的领域,在美容的王国里他也曾作出极大的贡献,发明了历史上第一支防晒太阳油“Huile de Caldee”,时为1920年代。又在1929年创造了当时售价最昂贵的香水 “  Joy ” 。这款香水一直被誉为香水史上的经典,那股糅合了保加利亚玫瑰和茉莉花的浓香象征了Jazz Age 的纸醉金迷。我在大学时代买下的一瓶  “  Joy ” ,经过了20年后,依然散发出浓烈的幽香。这就是上乘与劣质香水的分别。 走进Jean Patou 香水店, “ Joy ” 依然是其镇店之宝,以精致的Baccarat 水晶瓶盛载的一款限量版  “ Joy ” 香水,只有30ml,便需957欧罗。而整间店除了 “ Joy “ 香水系列外,就只售卖其余四款香水和其香体浴露、以及乳霜 ——-   “ … 继续阅读

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4 月 號外

  别人都说<< 號外>>做稿的思维和方式不一样,我想是的。当McQueen的悼文在各大杂志上铺天盖地而来,洋洋洒洒写上数千字,配以他历年来呕心沥血的杰作插图,但如果不是与他相识,这样的千字文、万言书又与Wikipedia有何分别?时装该是融入我们日常生活的,设计师则是我们美好生活的创造者。当一位时装创造者殒落时,今期4 月号<< 號外>> “ The Fashion Moment with McQueen”,邀请了4位爱McQueen的女性,包括名媛 Olivia Davies、杂志出版人Carmen Li、形像设计师 Tina Leung 和我,各自穿上自己历年来珍藏的McQueen衣服,表达对他的哀思,与McQueen是这么近那么远。   On Me : vintage shirt, jeans skirt, underneath tee, metal belt and boots by Alexander McQueen ( all from Janice’s own ) … 继续阅读

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在霉旧中淘宝

喜欢时装的人也该会认识巴黎的Didier Ludot。这间古董服饰名店专售上世纪初以至80年代著名时装大师的杰作,由1920及1930年代的Coco Chanel 经典呢绒外套、50年代的Christian Dior及Balenciaga高级订制晚装裙、60年代Pierre Cardin的太空装、以至 Hermes 的30年代Doctor’s Bag等等,统统可以在Didier Ludot发现,活像一间时装博物馆,还可以将藏品买回家。只是这间「博物馆」却没有辉煌的门面、庞大的面积,瑟缩于皇宫花园 (Jardin du Palais Royal ) 内一间大约只有十多二十平方米的斗室。可以想象在拥挤的服饰堆里,有心人是需要怎样的淘宝! 几年前我开店的时候,便曾与Didier Ludot合作,销售Ludot找来的古董手袋,像 Hermes、Morabito,比香港的On Pedder还要早一步与Ludot合作。这次重临旧地,是有一种再访故人之感。店主Didier Ludot刚巧为早前Yves Saint Laurent的过身在店内举行小型回顾展,橱窗内清一色陈列着YSL在上世纪60年代至80年代的高级订制时装,看得我心花怒放!喜爱时装的人就是喜爱这种近距离的接触,最好还可以拥有,穿在身上招摇过市,零距离体会衣服的感觉,不是「死读书、读书死」! 对于时装的知识和热爱,我这位老朋友Didier堪称是第一。开这家店,是因为他爱衣服、爱收藏,而鉴定服饰的真伪和年份更是一门高深的学问。 “ 要找到保存良好的古董服饰是很难,特别是上世纪二次大战前的。”幸好Didier的店开业三十多年以来,早已经营得街知巷闻,每天都会有一些老太太自动将昔日名师设计的作品转售给他,而在店内出售的藏品仅是他家中收藏的一部份,连他自己也数不清究竟拥有多少藏品。只知道YSL一死,他马上搬出私人珍藏在店内陈列,是非卖品。去年Dior 60岁大寿,要出版作品回顾专集,他又义务贡献了好些Christian Dior先生生前在50年代的杰作,令Dior历史专集得以完成。 我疑心凡有一位当裁缝师和好打扮的母亲总会令下一代成为无师自通的时装专家,Didier Ludot如是,我也是这样。时装知识和热忱怎样来?是遗传,还有多看书、多穿着、多收藏。他的答案正如我一样。他也从来没想过要当时装设计师,只想开一家古董服饰店与人分享他的品位与眼光,唯一的Ludot创作是小黑裙 ( Little Black Dress ), 10年前在古董服饰店原址的对面开了另一家小黑裙店,售卖自己的作品之余,也销售昔日大师创作的古董小黑裙。 “ 我觉得小黑裙是很美和歴久常青的衣服,每个女人也必须拥有,每位时装设计师也必然有这类创作。” 他如是说。于是,每季他也创作十余个款式的小黑裙,以50及60年代为灵感,因为 “ … 继续阅读

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6 千万天价名表

    09 年底Vacheron Constantin( 江诗丹顿 )为纪念Kallista女装高级珠宝腕表诞生30周年,特别推出Kallania新款高级珠宝腕表,18K白金粗手镯形表壳上密麻麻地镶满总重量约170克拉的186颗祖母绿形钻石,并首次在腕表中采用火彩形钻石切割工艺,拥有57个不同的切割面不断反射和折射出钻石的闪烁光芒,恍如火焰般熊熊燃烧。机芯则采用世界上最纤薄的1003型号机械机芯,据说只有1.64毫米,由Vacheron Constantin独立开发和制造。无论是制作工艺还是钻石克拉的总重量,Kallania均堪称目前世界第一,打破了1979年Kallista腕表镶满118颗钻石、总重量130克拉所创下的世界记录,赢得在马德里颁发的2009年度 Vogue 珠宝大奖的最佳珠宝手表奖。在目前经济气候仍不明朗下,连迪拜也出现债务危机,这款Kallania钻石腕表售价六千万,打造出新世纪繁华梦,份外教人瞩目。不过,中国市场依然欣欣向荣,内地大腕又豪气干云,对Vacheron Constantin一向情有独钟,早前便有大腕在香港某钟表行一口气扫了十多只总值过千万的名表,包括Vacheron Constantin,作为礼物送赠给自己公司的高层员工,成为了报纸的热卖新闻。Vacheron Constantin的Kallania钻石腕表大概也瞄准了内地大腕吧!    一向以来男性爱腕表机芯和功能的复杂性,女性则视腕表如时尚配饰,最要紧是设计漂亮独特,腕表增添女性另一最爱的珠宝钻石,绝对是我们的一杯茶。这并非近代才产生的男、女心理学,传统上钟表便一直是男性的玩意,当17世纪怀表兴起的时候,也是为男性而制造。当时的普遍观念认为女性对时间的概念并不如男性强烈,很多时候女性并不需要知道时间。作为历史最悠久的瑞士钟表制造商Vacheron Constantin,始于1755年,在19世纪初为女性设计的第一款怀表也是珠宝款式,镶嵌着钻石、绿松石、珍珠和石榴石,煞是矜贵别致,作为配饰,可以串在表链上挂在腰间或当作别针使用,并非纯粹的计时工具。所以传统的女性也真幸福,没有时间观念爱迟到是可以原谅的,现代女性则恐怕会遭上司、男友或老公责骂。     无论女性是否有时间观念,高级钟表品牌要抢占女性市场,必然以钻石腕表出击。刚于1月18日举行的日内瓦高级钟表展(SIHH),一向以美钻和宝石闻名的Van Cleef & Arpels在SIHH亦展示了多系列的珠宝腕表。一方面将其源于1968年创作的经典Alhambra四叶草主题图案珠宝化身为新款Charms Mini腕表系列,另方面延续其近年备受注目的彩漆珐琅工艺图案艺术腕表设计,而二者均强调美钻的镶缀。最瞩目是一款Midnight Jour Nuit全钻石腕表,表盘上能随时间转动的太阳追星逐月图案虽延续旧作,但新版本的太阳和月亮分别用上黄金和白金,又或以黄色蓝宝石和钻石分别打造出太阳和月亮,亮面白金作为星宿,配合表圈和表带满缀的钻石,是奢华版的夸父追日故事。        相反Cartier 的新款女装腕表Captive de Cartier虽亦以钻石设计作为亮点,强调18K白金镀铑的大、小圆环表壳及表盘内显示时间的放射状饰纹镶铺共重4.1克拉美钻,搭配浅灰色丝绢表带,但丝亳不张扬俗艳,设计煞是漂亮独特和清雅。如果要买钻石腕表,它会是我的心头好,华丽得来有点型格美的酷,直径35亳米的表壳也较适合亚洲女性纤细的手腕。  

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中价珠宝大品牌

(FRED) 珠宝不一定是古老沉闷和价值连城,现今的珠宝设计趋向现代简洁和玩味性,适合平日佩戴,这股风气连国际高级珠宝品牌也受到感染。 最近在Lane Crawford登场的FRED,是法国著名的珠宝品牌,拥有74年历史,由珠宝设计师Fred Samuels创办,一向以采用珍珠和彩色宝石配合现代设计风格著称。自上世纪30年代起一直是不少荷李活巨星,如Marlene Dietrich、Douglas Fairbanks和Mary Pickford ,以及中东皇族的挚爱,曾于50年代为中东皇族打造了一顶共重275克拉蓝宝石的稀世皇冠,近年亦为约旦王后Rania设计千颗美钻的后冠。但最烩炙人口的还是它在电影 << Pretty Woman >> 里惊艳登场,Richard Gere向Julia Roberts送赠的一条镶嵌着23颗心型红宝及重约14克拉美钻的项链,正是FRED珠宝。不过,最教现代中产女性心动的还是其Force 10电缆扭纹手鈪,灵感源自航海,以铁配合18 K金和宝石的扣环制造,铁线部份则处理得柔韧如丝,中性化和casual的设计,可以日常佩戴,是品牌的签名式作品,早于1966年已面世,在当时倒是非常大胆和创新,有别于传统珠宝设计。品牌自96年被LVMH收购后,更致力打造摩登而富创意的珠宝设计风格,将Force 10发展为包括项链和戒指的完整系列,亦推出像18K黄金圆环与白金方环的趣味性指环,可以一款底面两戴,亦可以作为吊坠。  现任FRED主设计师的Yan Sicard 曾担任Van Cleef & Arpels、Cartier、Boucheron和Chaumet的珠宝设计总监,在法国珠宝界游走二十多年,也认为现今女性喜欢式样简洁和生动的珠宝,而生动是指款式可以随意自由活动和组合,像Force 10电缆扭纹手鈪能轻易自行卸除环扣,随时换上不同颜色的铁线,以配衬不同衣服。同时彩色宝石是现今潮流,因女性始终喜欢闪烁生辉和透明光亮的东西,在颜色方面以一些能呈现两种或以上不同的特殊色泽最受欢迎,像蓝蓝绿绿的Tanzanite丹泉石,所以纵使珍珠是品牌的DNA之一,在现今也较少采用。   (David Yurman) 不约而同,美国珠宝品牌David Yurman 也是以摩登及随和的设计风格著称,最强调以非贵价金属的银与钻石、以及各种宝石结合,有别于传统珠宝的奢华隆重。在1980年由原为雕塑家的David Yurman与身为画家的妻子Sybil共同创立,David 负责设计,Sybil则掌管市场推广。Yurman的签名式设计也凑巧是电缆扭纹手鈪,但却作开口式设计,以银结合碎钻和宝石制造,源于设计师当年无意中把玩银线,扭啊扭便变成了品牌最受欢迎的签名式设计。而手鈪上的电缆扭纹恍如古典建筑的雕刻图纹,则源于设计师对古希腊和罗马艺术的热爱,以及他原为雕塑家的身份,而这份因由亦令他其余的设计经常散发古典主义的雕塑味道,并结合美式奢华的随和、亲民性及融入日常生活的态度。而他的银制电缆扭纹手鈪点缀着碎钻和紫水晶也只是由四千多起以至约两万,售价绝对亲民。 现代珠宝设计的可爱处是可以飞入寻常百姓家,正如FRED的Yan Sicard说:「是献给现代独立女性,可以自主购买珠宝。」

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Coco Avant Chanel 后传

可可香奈儿的生平事迹以前也曾拍过电影,还搬上百老汇舞台,由Katharine Hepburn 扮演成名后熟龄版的香奈儿。近年时装女王的传奇又再掀起热潮,最新热卖的是Audrey Tautou所演的 << 少女香奈儿 >> ( Coco Avant Chanel ) ,听说女王的传记式电影还陆续有来。 不过,我最喜爱的始终是Karl  Lagerfeld 去年亲自执导的 << Coco Chanel  —-  Paris Moscou >> 黑白无声默片,全长10分钟。以可可香奈儿在1910年代与Boy Capel交往,打本给她开帽子店起,到第一次世界大战后20年代认识新情人英国Westminster公爵的事迹为骨干,当中又交织着与俄国Dmitri公爵的罗漫史,女王穿梭于上流社会,周旋于名流贵族之间,游刃有余,颠倒众生,与 << 少女香奈儿 >> 里的她青涩与愤世嫉俗是两个人。整出短片充满幽默和謿讽感,令人引唆不禁,可以作为<< 少女香奈儿 >>的外传或续篇,以另一个角度诠释时装女王的个性、情史和飞黄腾达之路。 可可香奈儿究竟是怎样的一个女人?肯定的是她是特立独行,也聪明绝顶,充满野心的,否则也不会在上世纪将女性从硬绷绷的束腹和胸衣的传统桎梏中解放出来,当一个情妇也不甘于只做游手好闲之辈,供人观赏的花瓶,这样没前途的保障,男人成为了她实现理想、梦想、经济自主和成就的踏脚石。当然,我也相信她对男人是有一套手腕的,是时装界的Evita,否则何来这么多相好,统统是权贵之士,而且一个比一个来头大。  一百年前的女人拥有这样的大智慧和大野心,对比现代港女,有的只是小聪明和小企图,梦想嫁入豪门或被包养,有楼揸手,天天拎Birkin,就已是终身成就。

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Chanel 表始祖

我的第一只靓表不是什么Cartier、Rolex或Jaeger,而是Chanel的Première,细长方形的蓝宝石水晶镜面表壳与黑色珐琅表盘衬托K黄金与黑色皮革交织而成的炼带手表,表壳有点像CHANEL No.5香水的八角形瓶盖,表带的设计则源自Chanel 2.55手袋的炼带,非常Chanel,亦非常女性化,它正如2.55手袋般是一款日夜佩戴也相宜的手表,也是Chanel手表系列的始祖,1987年首次面世。以时装起家的Chanel以Première命名这款手表,便是向被专称为“La première “ 的一众首席女裁缝师致敬,令法国的高级订制服 (Haute Couture) 享有今时今日举足轻重的地位。 曾几何时,在80年代至90年代初的时候,Chanel的黑金色Première 手表攻陷了每一个女人心,就像今天流行戴J12般。我还记得当年罗霖便常戴着这款Première 手表。当年它的售价才约一万多港元。不过,对于我来说,是毕业后好几年才存了点钱买下这款手表。 女人看表和男人从来不一样。男人最讲究手表的内涵,什么机芯和功能,愈复杂和精密愈得到他们的欢心,就像对待那些最新最先进的手提电话般,虽然最后都只是使用那几个基本功能。女人爱表,最主要还是爱它的卖相设计,好配衬衣服。功能上能达到报时准确便可以了,也不会介意机芯是石英,还是机械上炼?当然,机械上炼表会感觉上更矜贵。没错,对女人来说是感觉。实情是石英表往往比许多机械上炼表报时更精准,不用每年抹一次油。Première早年的流行便证明了石英表一样受女性欢迎,阔太必备的Cartier Baignoire 和OL首选的Cartier Tank Francaise也如是。 可惜,Chanel 的Première 手表在90年代中期后,随着大码手表和运动表的流行,逐渐为人淡忘,其后又被J12盖过锋头,我便卖掉了那只Première 黑金色炼带手表。但当近年卷起炽热的80年代风,Chanel 的2.55手袋纵使在over sized bag潮流下,一样可以再度横扫女人的衣橱 ,我不禁懐念起它,也疑心Chanel这另一经典会否再度流行?最近Chanel Première系列推出了一款崭新的精钢钻石手表,设计依然典雅,但添上一点时髦的色彩,传统的皮革炼带换上黑色或白色橡胶表带,表壳镶以52颗钻石,表盘则镶有4颗钻石时标,只售二万九千多,确是令人心动!稍对珠宝和钟表有研究的人都知道,珠宝手表所镶嵌的小钻石往往比小件钻饰更闪亮,因为钻石与黑色或白色表面、以及精钢配衬在一起,最易察觉是否够白和光亮,所以在钻石的色泽和净度方面,手表所要求的往往会较高。结论是钻石手表比任何小件钻饰更具购买价值。 如果Chanel Première再度走红,大概便不会是这个价钱吧。正如二十年前Chanel的 2.55手袋约售六、七千港元,后来升价至约一万元,近年再度走红后则暴涨至将近两万。任何旧物,其实都不该扔悼或卖掉,因为你不知道哪一刻它会忽然升值。  

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新派华丽缘

高级珠宝常以斯文典雅的款式为依归,给人一种老气而隆重的感觉。但最近Dior和Harry Winston均不约而同打破这传统而沉闷的格局,将时髦的摇滚风和纹身艺术注入最新的珠宝系列里,令人眼前一亮,原来高级珠宝也可以这样前卫。 Dior的珠宝一向充满玩味性,色彩鲜艳缤纷的彩漆蝴蝶、甲虫和雏菊等昆虫和植物搭配颜色宝石的经典Diorette戒指系列更充满少女的童心。在珠宝世界里,Dior虽然是新晋,但不一样的设计令其迅速建立起名声和地位。转眼间,Dior珠宝已面世十年。标志着十周年纪念而推出的新作<< Reines et Rois >> ,名为女王与国王,Dior珠宝的主设计师Victorie De Castellane大胆地采用骷髅头作为这个系列各10位女王和国王的头像,总共20件的首饰,前者幻化成耀眼的戒指,后者则设计成吊坠,带着一种摇滚风。 Victorie说: “骷髅的灵感源自巴洛克时期糜烂和华丽的风格,不断提醒人们时间一去不返,必须好好珍惜。”而各骷髅头均以具历史及充满宗教色彩的观赏石雕刻而成,像在中世纪用来制作宗教装饰的猫眼石、在古代相信能治疗眼疾的护身符碧玉、以及据说对肾脏有益的翡翠等等,配合女王和国王身上清一色的钻石头饰、皇冠、襟领、颈链和吊坠,并交错于精致的铂金网之中。整个系列的造型有如伊莉沙白一世般,亦有恍如印度大君的造像,煞是有趣。 在手工方面,这系列的首饰使用了数之不尽的镶嵌技巧来制作铂金网,其中更有些是重新发掘出来的古老技术。同时,以多种技巧切割钻石,塑造光华,结合透亮与铂金的银光,有些款式还搭配着白珍珠。整个系列交织着华丽璀璨与前卫的风格。十年前Victorie的Dior珠宝打破了传统的典雅规范,十年后的今天她又再抛开高级珠宝贵族式的枷锁。或许正如她曾说:“我从来不觉得自己是一个珠宝设计师,我只是采用矜贵的物料来设计首饰吧了。每次设计的时候,我往往由一个故事主题开始出发,而非像传统般由钻石和宝石开始构思设计。”所以,Dior珠宝是这样的非一般。 不过,当“钻石之王”Harry Winston最近也破格推出Tattoo纹身系列珠宝胸针,便不禁令人意外,21世纪的高级珠宝是否正如时装般也趋向年轻现代化? Harry Winston这崭新系列珠宝胸针以Honolulu著名纹身设计师Sailor Jerry于1920至1950年间所创作的传统水手纹身图案为蓝本,包括心型、宝剑、滴血玫瑰和平鸽等,总共八款,代表经典的美国文化。这批纹身图案胸针大多数的中央还饰有一条铂金或钻石缎带,据说在纹身艺术里,缎带图案是被用来传递私密的讯息,而以铂金制造的缎带,便可以让拥有者镌刻私人密语。 为了呈现纹身图案的多色彩,一向惯用白钻的Harry Winston,在这个系列里也大量使用红宝石、蓝宝石、祖母绿等贵重宝石来表现浓重的纹身色彩;并且运用Harry Winston著名的Cluster镶嵌技法呈现这批珠宝纹身图案。这种镶嵌技法是以最少的贵金属来制作珠宝,便于隐匿金属底座、赋予珠宝最大的光透性与流动性。平视珠宝正面,每一颗宝石如同生来便自然按着设计师的草图式样紧密聚集,当它们被配戴在身上,更形如一件华丽的钻石纹身,直接浮贴在女性赤裸的肌肤上。 创始人Mr Harry Winston曾经说:“如果可以的话,我希望能将钻石紧贴女人的每一吋肌肤。”纹身在艺术表现层次上,无疑与Harry Winston的设计宗旨不谋而合,亦令人对Harry Winston 刮目相看。这个美国“钻石之王”的卖点不再光是比别人选用更优质的D、E或F级色泽、以及清晰度为VS2或以上的钻石制作首饰,在款式设计方面亦呈现了一个现代、美丽而富趣味性的系列以诠释品牌的传统。 不过,我又会想能打开荷包买几百万的新潮钻饰,又会有多少新女性?

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