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解读Prada中国时装大片

4月号新加坡版Harper’s Bazaar与Prada携手打造的春夏时装大片, 题为<< 北京进入普拉达>> ( Peking Into Prada) ,在街头的水果货摊上是Prada的包包,围拢的是基层人民,总不会天真地以为这象征奢侈品飞入寻常百姓家吧?   最近在网络上争论得最火的新加坡Harper’s Bazaar  与Prada 携手打造的春夏时装大片,以北京街头市井为背景,以及小贩、民工、村妇等基层百姓为模特,将Prada单品与他们本身的着装混合搭配,产生一种穿著与身份的强烈矛盾冲突感,有人喜欢,认为充满创意;有人不,觉得伤害了中国人的自尊。而我的本能反应是,天啊!它已不只关乎奢侈品品牌形像是否地恰当地呈现的问题,而是嘲弄了一个国家的基层人民,令我产生强烈的忐忑不安感,久久挥之不去,亦难以认同所谓创意。正如艾莉森·卢里(Alison Lurie)在<<解读服装>>( The Language of Clothes) 一书说:“服装是一种符号系统。服装语言就像说话一样,除了包含禁忌字眼之外,还有现代字和古字,本土话和外来语、方言、俚语和粗话。”如果说话中方言、俚语和粗话太多会是怎样?何况这种以强烈反差对比手法拍摄的时装大片在西方早已流行多年,但象征金钱、权力和名气的时尚界从不会向弱势社羣嘲讽,而是自嘲。 大片中的村妇披着Prada皮草披肩,民工则挂着Prada包包,各自与他们本身的着装混合搭配,是嘲讽弱势社羣吗?  对于这辑时装大片为什么会有这种拍摄意念,是要反映天朝的严重贫富落差,还是讽刺西方奢侈品进入中国市场后之命运?又或奢侈品已飞入寻常百姓家?我无意揣测其背后意图,虽然我会一厢情愿地想或是无心之失。因为我在这行业躭久了,会发现年轻的摄影师和造型师往往只爱追求视觉的美艺效果和冲击力,模仿西方时装大片的拍摄手法,但常忽略图像背后所传达的讯息和意像,结果变成了一台失准的复印机。 Richard Avedon于1995年拍摄的<< In Memory of the Late Mr. & Mrs. Comfort>>,示范了什么是恰当的反差对比手法和讽喻。 相反,西方的时尚摄影师在处理这种充满强烈对比和矛盾冲突元素的时装大片,不止技艺和风格成熟,亦呈现了独特的思想和内涵,达到 “文质”互相呼应。像以此最享负盛名的Richard Avedon ,早于上世纪50年代以身穿Christian Dior 华丽高级定制晚装的模特与马戏团里的大象合映,产生一种小巧与庞大的强烈反差对比感,烘托出模特儿的纤巧身型,这便是传世经典 « Dovima与大象 … 继续阅读

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Izumi Ogino菊花与剑的美学

  在二次大战接近尾声时,美国人类学家Ruth Benedict受美国政府所托,以文化人类学角度,写下《菊花与剑》(The Chrysanthemum and the Sword) 一书,分析了大和民族的性格和文化,「好战而祥和、黩武而好美、傲慢而尚理、呆板而善变、驯服而倔强、忠贞而叛逆、勇敢而懦弱、保守而喜新」。这种双重性格的DNA正如日本的国花菊花般恬澹祥和,另方面的民族象征是武士道精神,这不止反映于日本人每逢危难事故,总能展现出令人意想不到的冷静、坚毅和沉着,也呈现于日常的个性和生活里。 在早前11秋冬米兰时装周,初次与Anteprima 的创办人和创作总监Izumi Ogino荻野泉碰面,这位日本女性给我的印象正是如此。 乍看到Izumi,长得娇小玲珑,脸上总带着温婉的眼神和微笑,令人想起恬静娴淑的吉永小百合,与刚强凌厉的事业女性彷佛沾不上边,然而Anteprima却是由她一手创办和建立,欠一点不屈不挠的精神大概也难以创业吧,还要做出业绩来。又正如她告诉我,她已经是祖母级了,有三个由5至1岁的孙儿! 教我瞠目结舌,没法罝信。 “在我这一代作为日本女性是有很大压力的,不像今天女性结婚后依然工作这样普遍。事业和家庭的兼顾,最难是处理孩子的成长问题。当他们十几岁的时候,步入青春反叛期,既不是蒙懂的小孩,又不是懂事的成人,对父母有很多质疑和抱怨,会常投诉我没时间陪伴他们。当时我很不开心,常常哭起来。幸亏这些都会过去,他们现在都已成家立室。” ( Anteprima 在米兰的店, Corso Como 9 ) ( Anteprima 在米兰总部的工作室) 1993年Izumi在米兰创办自己的时装品牌Anteprima ,虽然在丈夫的针织品制造集团Fenix之支持下,一个东洋女子在异乡创业该不容易,何况意大利不是一个多种族多元文化的国家。 “就算到今天我也感到作为异乡人在意大利时尚界很困难,意大利人只喜欢自己人做的东西,不像巴黎般开明。但我喜欢这儿生产的物料,是全世界最上乘的,于是决定以意大利作为品牌的基地。” 还有一个原因是Izumi很早已踏足意大利时尚界。80年代中期她与Prada合作成立IPI Holding Ltd,将当时仍未大红大紫的Prada 引进亚洲市场。也是在当时Izumi 亦与Prada一起合作发展新的时装品牌,于是产生了Anteprima,正是无心插柳柳成荫。曾几何时,Anteprima 的包包便是由Prada 制造。 “我是很迟才开始自己事业的。取名Anteprima,也是before the prime 的意思。”  在90年代中期后,Prada 要求拆伙,独资直营其在亚洲市场的业务,但Izumi … 继续阅读

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LagerfeldxInes=Chanel 的美好时光

巴黎2011春夏时装周在9月28日开始,我30号才人到巴黎,一直看下来的时装秀,不知道为什么无论是show performance还是衣服,总觉得不怎么样,有一种似曾相识之感。也许我老了, “ everything you like, I liked 5 years ago” and “ everything you do, I did 15 years ago”;所以,时装要卖给年轻人;媒体也须年轻一代来采访,才会感到新鲜,迸发出新火花。 直至这天我一大清早爬起床,赶往出席 Chanel 的时装秀,show  time 是早上十点半 ( 这便是巴黎时装周,从清晨到晚上9时都一直有大大小小不同的时装秀,在不同的地方举行,每隔一小时一场。姑勿论邀请函的安排,仅是一场接一场地赶秀,已经可以气绝身亡!),今届巴黎时装周的最大看点才出现! Chanel 将可以容纳数千人的巴黎大皇宫( Grand Palais  ) 布罝为喷泉沙地花园的秀场,由80位名模担纲演出。同场加演Chanel 的经典女装jacket作为男装设计虽不是新鲜事,但作为父子装的设计却是一大看点,以后男女老幼也一同 穿著Chanel  jacket,是family  wear。但好戏还在后头,Ines de la … 继续阅读

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我的时尚骚灵

我在香港时尚媒体工作了超过20年,亲身经历了不同时尚杂志的兴衰更替,蓦然回首,我已成为了国际中文版时尚杂志在80年代中期后陆续进驻香港时, 至今硕果仅存依然活跃于传媒界那一代早期的时装编辑。其后我转职于报章和周刊,开启了大众媒体推出时装和美容版的潮流。在95年我还开始每季踏足巴黎、米兰时装周,成为首位华文编辑采访秀场的台前幕后,报导时装趋势,看尽不少国际时装名师的升降浮沉,以及他们怎样由初出道的新星成为今日设计界的天王巨星。当然,几许名师也曾是我的独家专访对象。 以前我总不断被人追问何时出书?但工作纒身,只好放弃。直至两年前我开始以自由撰稿人的身份在香港和内地的传媒界游走,我终于有这样的时间拿起笔杆,在我的工作数据库里挑选了18位国际时装名师,包括:Christopher  Bailey、Christian Lacroix、Domenico Dolce & Stefano Gabbana、Donatella Versace、Gianfranco Ferre、Hedi  Slimane、Jean Paul Gaultier 、John Galliano、Karl Lagerfeld、Lee Alexander  McQueen、Limi Yamamoto、Martin Margiela、Miuccia Prada、Tom  Ford、Viktor Horsting & Rolf Snoeren等等,写下 << My Memoir with Fashion Maestros我的時尚騷靈>>,全长7万字,记载我多年来与他们的接触、认识和访谈,从而解构和分析这些带领时装潮流的名师传奇和设计哲学。一页页的时装故事是他们也是我的时装事业历程。 ( 1989 春夏系列是Maison Martin Margiela於88年成立後第一季發表的處女作,收錄於<<我的時尚騷靈>>內。) 在图片方面,我也希望能尽量满足读者,因为我自小已是一个时装迷,若喜欢一位设计师的作品,我是全方位地拥抱他,由图片、杂志访问以至衣服等等,我也会珍而重之收藏。日积月累之下,我的家老早已经变成了一个仓库。于是,当撰写<< My … 继续阅读

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