乞丐王子_2011秋冬巴黎男装周


现今世代很古怪,斯文大方的着装难以引起关注,奇形怪状较能爆红,人如是,品牌亦然。


忘了何时开始,每季欧美时装周不管是大牌还是前卫设计师和品牌都会想尽办法令该季新作在T台上吸睛,引起话题和关注,是否适合目标顾客羣穿着是题外话,反正今时今日一个品牌单是主线的男、女装每年合计生产八个时装系列及以上,一个系列每每有二、三百个SKU,即款式和颜色合计,T台系列往往遂成为了打造品牌形像和制造话题的工具,货架上另有适合目标顾客羣的衣服选择,俗称为commercial  items。记忆所及,时尚界这种市场营销策略和模式始自90年代中,当年Tom Ford 很擅于运用T台系列制造性与权力像征的话题,令垂危的老牌子倏忽咸鱼翻生,成为炙手可热的一线大牌。John Gallinao 初入主Dior时 亦然,衣服一味够妖姣媚,以刺激观众眼球。


2011 秋冬巴黎男装周,除了上期说过的雌雄同体风外,另一热话和趋势是流浪汉着装,对于正常男人而言会是一个震撼吗?这种流浪汉着装相信自有它的潮人捧场客,虽然是小众,不会是名牌大多数VIP客户的一杯茶,但却会达成更广泛而强烈的brand  awareness 之目的。



早于80年代Rei Kawakubo Comme des Garcons 掀起了第一波流浪汉着装风潮,不分男女,一身黑压压破烂补洞的宽垮衣服,那年头我们名之为乞丐装”,也是Rei Kawakubo的成名绝技,打破西方时尚界对高级时装的传统审美观,那是由用料、剪裁和手工也很讲究而精心经营的破烂乞丐着装,售价并不便宜啊!悠悠二十多三十年过后,乞丐装也蜕变为流浪汉着装,剪裁宽垮和质感粗糙霉旧的布料配合飘线飞絮和层迭套穿是基本原则,但今天流浪汉着装的色彩可以鲜艳夺目,还用上锦缎和刺绣。祖师奶奶Rei Kawakubo便示范了以中国图案锦缎设计成彷如睡衣的流浪汉着装,锦缎处理得带点霉旧的质感,打造浪漫诗意的流浪美少年形像;又有John Galliano 11秋冬系列身穿金线刺绣大衣的西伯利亚流浪汉形像。露宿街头原来可以这样浪漫和酷!



我不由得想起犀利哥,怪不得潮人们将他奉为时尚教主,国际T台上的男装形像又确实很像他的穿著。据闻他又真的被内地时装生产商看中,邀他担任服装品牌代言人。


这年头是无奇不有。想起Alison Lurie 90年代的一本着作 << The Language of Clothes >> 曾言, “ 刻意穿著破衣服是希望得到负面的注意 —– 去妨碍和触怒他人,就某种意义来说,也是希望获得身份地位的一种手段。出身低微的人又常以坏品味受到他人注意,籍此提高他们的地位。所以,何曾见过富二代、富三代穿著流浪汉装。


 ( Janice Wong微博: http://t.sina.com.cn/janicewong )

关于 janicewong

王丽仪Janice,知名时尚作家及评论人,著作包括《我的时尚骚灵》及《时尚风云25年 》。1990年代首位实况报导国际四大时装周华语编辑,引领时装周出版潮流。美国CNN.Com讚誉王氏为 “香港首位真正时装权威”, 荣获中国南方都市报《2013深港生活大奖年度风尚人物奖 》、香港《 Jessica Code 永恒魅力时尚偶像大奖 》( 2013) 及《Yahoo 时尚编辑之选风尚大奖》(2011), 亦被Louis Vuitton邀请作为香港形像大使之一,参与拍摄微电影《When Hong Kong Is A Woman》( 2012 )。2013年Louis Vuitton更为王氏举办她的第二本著作《时尚风云25 年》新书发佈签名及座谈会, 并於香港旗舰店独家发售签名本, 被中国浙江图书馆及澳门中央图书馆列为藏品。
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